丈が短くて前がほんのりカーブを描いたかわいらしいジャケットです
印刷用説明書ダウンロード 印刷するときはPCの場合印刷用説明書の画面の左上のファイル-印刷から
スマホの場合はスマホの共有マーク-プリント等から印刷してください。
文字が小さくてもいいのでインクと用紙を節約したい場合
裏地なしで作りたい場合
縫い方
服のつくり方なんてさっぱりという方は洋裁漫画を読むのをオススメします♪
型紙に指定された場所の裏に接着芯を貼る。
お洋服に模様や刺繍を入れたい場合はこの時点で入れておくと楽ですよ。
画像の色の説明
型紙を貼り合わせる
洋裁工房の型紙はこのように貼り合わせ図というのが描かれています。
貼り合わせ図の通りに先に貼ってから切り出す。
1/10サイズの枠に並べて布の量を確認する
型紙から1/10サイズのみを切り出して1/10サイズの枠に並べると、必要な量がすぐわかりますよ！
地直し・水通し
天然素材は縮むので綿、麻を使う場合は、一晩水につけて乾かしてから使う
接着芯を貼る
接着芯は貼ると縮むので、先に芯を貼ってから型紙を写す。
えりは、ハンカチくらいの厚さのものや柔らかくてヘタってしまう生地は、2枚とも生地の裏側に接着芯を貼る。
ツイルなど、生地自体に張りがあるものは、1枚だけ裏側に接着芯を貼る。
型紙を写す
布を切る
洋裁工房の型紙は表から見たときに写真どおりに作れるようにしています。
布の表に型紙を重ねて写す。
チャコで印をつけたら型紙は外して良い。
えり
えりの表同士が内側になるように重ね、１㎝幅で縫う。
まっすぐ縫う方法
より綺麗に作るテクニック
しなくても作れるけど、やると仕上がりが良くなります。
左右同じ型紙を使い、同じ生地で縫っています。
左が布の厚みとカーブを考慮して縫ったもの、右はただ二枚重ね縫ったものです
一手間かけると仕上がりが違うので、こだわる人は試してみてください
二重丸の外と内の円では同じ円でも長さが異なる。
えりも首に沿って丸く付けるので、布の厚み分内外に長さの差が出る。
そのため内側と外側で差をつけて縫う必要があります。
外側の生地の方の円周が長く必要なのに、ピッタリ合わせて縫うと円周の差の分が足りなくてひきつる。
印を付ける
後でその差を入れた方向が分からなくならないように、接着芯を貼っていない方に糸で３～４針縫って印を付ける。
後で抜くので玉止めなどは不要
両方に芯を貼った場合は、どちらか片方に印をつける。
緩みを入れる
印を付けた方の襟の表側が見えるように中心を止める。
その上にもう一枚のえりを、裏が見えるように重ねる。
実際にえりを立てた状態で、真ん中から前中心に向かって立体を保ったまま待ち針を刺す。
えりを丸くするためにとめた前中心の待ち針を外して、前の端にも待ち針を刺す。
この時糸の印のない方が短くなるのが正解です。
布の切り方が適当だった場合、ずれない事もある。
適切な円周の長さにして縫うとこのようにえりが綺麗になります。
えりの表同士が内側になるように重ねる。
１㎝幅で縫う。
縫い代を５mm幅残して切る。
縫い目を切らないよう0.2ｃｍ程はなれた所で、角を切り落とす。
さらに角をきれいにするコツ
薄い生地や色の淡い生地は、表に縫い代の形が透けて見える事がある。
そこで縫い代の幅を変えて切ると目立たなくなる。
糸の印を付けていない方の襟の縫い代を3ｍｍ幅に切る。
角から2ｍｍ離して斜めに切る。
もう一枚の縫い代を5mmに切る。
逆の順で切ると切りにくいので、先に3ｍｍ次に５ｍｍの順で切る。
こうすると縫い代の端がずれるのでアイロンをかけた時中の縫い代の形が、少し目立ちにくくなる。
角の縫い代を斜めに切る時に鋭角に切る理由。
ただ斜めに切っただけだと縫い代を折り畳んだ時重なり分が多いので厚くなりやすい。
鋭角にすると重なり分が減って角がすっきりする。
縫い代を切ったのに角が丸くなる場合
中で縫い代がグチャグチャになっているのが原因。
布の内側に指を入れて、縫い代を角と反対側に軽く引っ張ると中の縫い代が整い、角が出る。
表に返して、表から0.5ｃｍのところを縫う。
後中心
後身頃の中心を1ｃｍ幅で縫う。
縫い代は左右に折る。
さいほう用語で割るといいます
後中心と後脇
後中心と後ろ脇を表同士が内側になるように重ねて1ｃｍ幅で縫う。
縫い代はどちらか片方へアイロンで折る。
肩と脇
裏を上にして前身頃を重ねる。
肩と脇を1㎝幅で縫う。
えりつけ
身頃（胴体）の表が見える状態の上に、糸の印が見えるようにして襟を重ねる。
えりの端を中心から縫い代分1ｃｍあけて重ねる。
5mm幅で縫って仮止めする。
裏地・後中心
後の裏地の後中心を縫う。
縫い代はどちらか片方へ折る。
洋裁工房の裏地の型紙には少し余裕が入っています。
裏地が表地より少しでも小さいと引きつってしまうので、余裕を入れてあります。
裏地の縫い方
裏地を綺麗に仕上げるコツ
縫い代の幅は1.5ｃｍありますが1㎝幅で縫う。
5ｍｍの差が調節用の余裕になります。
５ｍｍほど縫い代より内側をアイロンで折る。
アイロンの温度は中～低温で。
温度が高いと素材によっては縮んだり、引きつったりすることがあります。
ゆるみ分の折り目を広げないように作業を続ける。
市販の裏地のついた洋服を見ると、同様に折り目をつけて裏地に余裕を持たせているのを確認することが出来ますよ。
この折り目に余裕を持たせることをお裁縫用語で「キセをかける」といいます。
裏地は裁断している端からずれやすいので縫い合わせる相手の場所にあう長さになるように臨機応変に調整する。
前裏地と前見返し
前の見返しと裏地を表同士が内側になるように重ねる。
1㎝幅で縫う。
合わせるのは出来上がりの赤い線の所です。
ピンクの縫い代の端を合わせると長さが合いません。
裏地は調整の為5ｍｍずらして折り目を付ける。
後裏地と後裾（すそ）見返し
後の見返しと後の裏地を表同士が内側になるように重ねる
1ｃｍの幅で縫う。
縫ったら見返しを下に広げる。
縫い代はえり側に折る。
裏地の肩と脇
見返しと裏地を縫ったら、裏地の前後の身頃を内側が表同士になるように重ねる。
肩と脇を1ｃｍの幅で縫う。
裏地と表地を合わせる
表同士が内側になるように表地と裏地を重ねる。
えりからすそを1㎝幅で縫う。
中心とすそと襟首の縫い代を5mm残して切る。
引きつらないようにカーブの所に7㎜位の切れ目を1～1.5ｃｍおきに入れる。
入れないとひっくり返した時にえりの形が綺麗にならないので忘れずに入れてください。
そでの所から表に返す。
えりとすそ端から5ｍｍの所を縫う。
そでのカーブも裏地がずれないように5mmの所を縫って表と裏地を固定する。
そでを縫う
長そでとパフスリーブが作れるようになっています。
長袖を作るならここを見てね
パフスリーブはここを見てね
パフスリーブには裏地がないのでほつれ止めをしてね
トメ具をつける
ゆっくり画像で見たい場合はこちら
スナップボタンで前をしっかり留めたい場合
見返しをひっくり返して端から5ｍｍ縫う時に一緒に縫うとよいです
長方形の持ち出しの生地の上下に2ｃｍ幅の線を引く。
線に合わせて端を折ると1ｃｍできれいに折れる。
縦半分に折る。
周りを5ｍｍ幅で縫う。
端をほつれ止めする。
前中心の下に重ねる。
身頃の端から５mmの縫い目の上を重ねて縫うか、裏から手縫いで固定する。
スナップボタンをつける
縁取りを付けたい場合
この型紙で作りました
上記の型紙に組み合わせてデザインを変更できます
パフスリーブ
Sサイズ Ｍイズ パフスリーブの縫い方
パフスリーブには裏地がないのでそでのカーブと、そでの周りはほつれ止めをしてね
裏地
裏地はつけなくても作れます
いるもの
□ 表生地
□ 接着芯 50ｃｍ～（布の幅による）
□ お好みでスプリングホック（首の前中心につけてボタン代わりに）
□ 生地にあった色の糸
オススメの生地
別珍
毛並みのある綿生地。
高級感がでる。
毛並みに向きがあるので、裁断するときは毛並みの向きを一定方向に合わせてカットしてください。
カトウさんのより気持ち柔らかい気がしました
ツイルは布の織り方の名前なので繊維の太さや加工によって特徴が変わるので、一度サンプル取り寄せするのがオススメです
ポリエステルギャバ
ツイルの一種ですが、薄めでやや張りのある生地です。
軽さを出したいけど張りも欲しいというときに。
マットサテン
光沢の押えられたサテン。
反射の強いサテンだとデザインによってはパーティーグッズのようになりがちなので、それを避けたい時に。
綿ツイル
どこの手芸店でも手に入りやすい生地で縫いやすいです。
綿１００％なのでどうしてもシワが入りやすいです。
アムンゼン
柔らかくドレープ感のあるデザインに向いています。
写真の洋服はアムンゼンで作ってあります
化繊なので軽く、しわが入りにくいです。
ポリエステルツイ ルより軽いです。
ややテロテロしているので裁断のとき少しずれやすいです。
必要な布の量の計算方法
丈を短くしたり、伸ばしたり、改造パーツなど組み合わせをかえると布の量が大きく変わるので、正確には型紙のすみについている1/10サイズの型紙を使って動画のように計算してください。
特にコスプレだとパーツごとに色を変えたりするので何十通りの布の量をここに書くわけにも行きませんからね