裏付きロングケープの作り方

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つくり方

裏地について

後身頃の型紙についた線の意味です

縫う前の下準備

裁断した全てのパーツの端をほつれ止めをしてください。
型紙に指定されたパーツの生地の裏に接着芯をつける。

初めての人は縫う前の下準備で、詳しく説明しています。

画像の色の説明

肩を縫う

ケープの前後パーツを表が内側になるように二枚重ねて縫う。
（これをお裁縫の用語で中表といいます）

肩から脇を1ｃｍ幅で縫う。

えりをつけない場合はえりの縫い方の部分は飛ばしてください

えりを縫う

えりは、どちらが表から見えるえりか、裏に隠れるえりかわからなくなりやすいです。
なので、区別をつけるために、しつけ糸などで、裏に隠れる方のえりを2ｃｍほど手縫いをして印をつける。
完成したら抜くので玉止めはしなくていいですよ。

　図1

　図2

えりのゆるみを作る理由。

このタイプのえりは図のように表に折り返すためのカーブと
首にそったカーブ（図1）がありますね？

外側のカーブと内側のカーブでは外側のほうが長く、内側が短くなります。

なのでその分を補うために2～3ｍｍ表になるほう（外側に折り返すほう）を内側に入れ込んで、長さを調節する必要があります。

これをしないと図2の右のえりのように引きつってえりの先がぴょこっとあがってしまうので注意が必要です。

衿（えり）を表が内側になるように二枚重ねる。
えり先のゆるみを作る。
このとき図Aのように「表に見えるほうのえり」（印の付いていない方）を2～3ｍｍ内側にずらしてまち針をさしてください。
しわが入らないように、目打ちなどでダブ付いた分を押しこむようにして縫う。

1㎝幅で縫う。
※衿に縫い付ける所は縫わない。

表側にひっくり返してアイロン等で形を整えてください。
端から0.5ｃｍのところを縫う。
これをお裁縫の用語でステッチといいます。

印がある方へえりに付ける部分の縫い代を折る。
この時えりがずれます。
このずれが折り返しの緩みになります

上で出来たずれを、そのままに端から0.5ｃｍの所を縫う。

表にしたケープの上にえりのしつけで印をした方を下にして重ねる。
端から0.5ｃｍのところを縫う。

※前中心は縫い代があるので、えりの端は端から1ｃｍの所につける。

裏地とすその見返しを縫う

裏地にすその見返しを表側同士が内側になるように重ねる。
1㎝幅で縫う。
縫い代は上側に折る。

裏地などの薄い生地は縫い目の長さが長いと細かいしわが入ったりしやすいです。
ミシンで作る場合、縫い目の長さを２くらいの細かさに設定する。

また針が磨耗していると繊維を断ち切って伝線しやすいです。
そのため針は薄地用の新しいものに交換をオススメします

裏地を綺麗に仕上げるコツ

縫い代の幅は1.5ｃｍありますが1㎝幅で縫う。
5ｍｍの差が調節用の余裕になります。

５ｍｍほど縫い代より内側をアイロンで折る。
アイロンの温度は中～低温で。
温度が高いと素材によっては縮んだり、引きつったりすることがあります。

ゆるみ分の折り目を広げないように作業を続ける。
市販の裏地のついた洋服を見ると、同様に折り目をつけて裏地に余裕を持たせているのを確認することが出来ますよ。
この折り目に余裕を持たせることをお裁縫用語で「キセをかける」といいます。
裏地は裁断している端からずれやすいので縫い合わせる相手の場所にあう長さになるように臨機応変に調整する。