このような2つのパーツの型紙になります。
各2枚ずつ裁断してください。
上側を表（上）衿、下の方を台（地）衿と呼びます。
柄と型紙の向きについて
えりの柄の向きと実際の柄の出方のめやす。
※ただしカーブの大きいえりの場合は、また変わってきます。
芯を貼る
えりは両方に芯を貼ると厚くなりすぎる事があるので、厚みのある生地の場合は、１枚だけ裏に芯を貼る。
柔らかく一枚だけだと自立できない生地の場合は、表えり、台えり両方２枚裏に芯を貼る。
接着芯は縮むので、型紙より1ｃｍほど大き目に芯を切る。
布に貼ってから型紙を写す。
アイロンをすべらせると接着芯にしわが入りやすいので、必ず持ち上げてアイロンを移動させる。
線の内側を切る。
切ってから貼ると縮んで長さが合わなくなります。
芯を貼らないとどうなるの？
えりの半分にだけ芯を貼って比較してみました。
左が芯あり、右が芯なし。
芯がないと細かいシワが入りやすく、くたびれた感じになります。
芯を貼るとしわになりにくく型崩れしにくくなるという利点があります。
目に入りやすい場所なので、芯をけちるとあとで後悔することになります。
裏表の印を付ける
表に出る面と隠れる面ではゆるみの量が変わるので、間違えないように印を付ける。
裏に接着芯を貼っていない生地に、しつけ糸などで手縫いで3～4針ほど縫って印をつける。
完成したら抜くので玉止めなどはしなくてよい。
ミシン糸は抜けやすいので、しつけ糸があればしつけ糸を使うのがおすすめ
イラストと動画のやり方が違うものもありますが、動画と平面のイラストだとわかりやすい表現が異なることがあります。
どちらでも完成しますので、自分が理解できたほうで作る。
シャツカラー2見返しの縫い方
シャツカラー3 台襟の縫い方
シャツカラー4 表えりの縫い方
シャツカラー5 表えりのフチを縫う
シャツカラー6 表えりを台えりにつける
シャツカラー7 仕上げ
生地の厚みの余裕を入れる
襟は図のように折り曲げた状態で着ます。
表襟は折り曲げると、布の厚さ分表に見える部分と隠れている部分に長さの差ができます。
たとえると、本を閉じた状態だと端はまっすぐです
しかし、本を広げた時には紙が曲がり、厚み分端がずれるので斜めになります。
衿は裏側と表側のえりの端を縫っているので、このズレの分余裕を入れて縫わないと引きつってしまうので注意が必要です。
同じ長さで縫うと、表に見える方のえりが必要な長さに足りないので、右側のえりの先のように浮き上がってきます。
えり先のゆるみの作り方
表えりの台えりとくっつける側を待ち針で止める。
上側をしつけの印側に折って待ち針を刺す。
この時下の生地まで針が通って止めにくい時は、紙を間にはさむと下まで刺さりにくい。
角を斜めに折って待ち針を刺す。
これで布の厚みに応じた適切なゆるみが入ります。
1ｃｍ幅で縫う。
もっときれいに仕上げたい場合
アイロンで形を整える。
表えりを表側に返して0.5ｃｍ幅で縫う。
糸の印が見える面を上にして、長い方の辺を１ｃｍ程度へ折る。
折ったまま短い辺の端から0.5幅で縫う。
この時に端がずれますが、このズレが厚みの差なのでずれているのが正解です。
断面図
こうすると図のように外側に見えるえり（接着芯の貼ったえり）が膨らみます。
このふくらみが着た時にえりを折り曲げた時の必要な長さの差なので、膨らむのが正解です。
表えりと台えりを縫う
糸の印をつけていない台えりと身頃（胴体）を表同士が内側になるように重ねる。
1ｃｍ幅で縫う。
台えりを起こす。
引きつりを防止するために縫い代に1～1.5ｃｍ間隔で、縫い目を切らないように切り込みを入れる。
表えりを付ける
襟はデザインによって途中からのものと前の端に襟を合わせているものがあります。
型紙に印があると思うので、間違わないように位置をあわせる。
印があるものは表えりの端を台えりの印に合わせる。
印がない場合、表えりの端を縫い代分1ｃｍあけて、台えりに重ねる。
糸の印を付けた方が下になるように重ねる。
裏・みかえしをつける
見返しの両肩を縫う。
見返しと糸の印を付けた方の台えりを表同士が内側になるように重ねる。
１ｃｍ幅で縫う。
縫い代を0.5ｃｍ残して切り落とす。
1～1.5ｃｍ間隔で縫い代に切り込みを入れる。
縫い代をアイロンで広げる。
身頃と見返しを表同士が内側になるように重ねる。
１ｃｍ幅で縫う。
肩を縫い合わせた、見返し（裏地）を表同士が内側になるように重ねる。
1ｃｍ幅で縫う。
上に重なっているのが水色が見返しの場合、緑が裏地の場合です。
えりの縫い代を5ｍｍ幅に切る。
1～1.5ｃｍおきに切り込みを入れる。
見返しのすそは図のように１ｃｍ残して切る。
角から2ｍｍ離して斜めに切る。
裏地や見返しを内側に入れてアイロンで形を整える。
首と前中心を5ｍｍ幅で縫う。