印刷するときはPCの場合印刷用説明書の画面の左上のファイル-印刷から
スマホの場合はスマホの共有マーク-プリント等から印刷してください。
型紙のすその複数の線について。
選ぶすそによって丈の長さを変えることが出来ます。
実際に型紙を体にあてて鏡などで確認して作りたい長さを決める。
画像の色の説明
接着芯とほつれ止め
見返しとえりと、カフスの裏に接着芯を貼る。
身頃と見返しの首のカーブと前中心、見返しの肩、えり、カフスの上と横、雨ぶたは縫い代が中に包みこまれるので、ほつれ止めは不要。
ポケットは厚みを抑えるため、縫った後にほつれ止めする。
裁断した全てのパーツの端をほつれ止めをする。
型紙で指示されたパーツの裏に接着芯をつける。
くわしくは縫う前の下準備にまとめているので見てくださいね。
ほつれどめをする
裁断した全てのパーツの端をほつれ止めをする。 https://www.youtube.com/watch?v=m51dljXsDlo
後中心を縫う
後中心を表側同士が内側になるように重ねる。
1ｃｍ幅で縫う。
中央と脇を縫う
身頃の中心と脇のパーツをを表側同士が内側になるように重ねる。
1ｃｍ幅で縫う。
前後両方縫う。（図は後身頃）
中央の部品と脇の部品のところは縫う場所と縫い代の端の長さが異なるので、端を合わせると長さが合いません。
そこで合わせるのは端ではなく出来上がり線をあわせます。
脇の縫い代は出来上がり線より長いので図のように少し浮きますが浮くのが正解です。
待ち針を深く刺すと引きつったり縫うときに余計な部分を縫い込んだりしやすいので、出来上がり線の上を1～2ｍｍ刺すと縫いやすくなります。
例 ピンク（出来上がり線）の長さは等しい。
青（縫い代の端）はピンクの線に比べ、前中央側は短く、脇側は長くなる。
←洋裁用語で縫い代を左右に折る事を割るといいます。
肩と脇を縫う
肩と脇を縫う。
すその縫い代をアイロンで折る。
ポケットを縫う
ポケットをつけたい場合は玉ぶちポケットを縫う。
付けない場合は飛ばしてください。
襟に模様やラインを入れる
ラインや柄を入れたいときは、ここで胸元の三角の部分やえり、そで口などに入れる。
ラインを付ける場合、アイロン両面接着テープを使うとゆがみにくい。
熱接着の両面テープの使い方
胸当てを縫う
2枚を表同士が内側になるように重ねる。（さいほう用語で中表といいます）
1㎝幅で縫う。
スナップボタンをつけないほうは縫いません。
表替えして端から5ｍｍの所を縫う。
縫い合わせていない布端側を２枚一緒にほつれ止めする。
衿（えり）を縫う
セーラーカラーの表同士が内側になるように重ねる。
1ｃｍ幅で縫う。
このとき図のように「接着芯を貼った方のえり」を上にして、太ももなどの上に置いて実際にカーブを作り、まち針を刺す。
太ももを刺さないように注意。
足が怖い場合トイレットペーパーやポリ袋にタオルなどを入れて、立体的なカーブを作ってから刺す。
えりは実際に人間が服を着たとき、肩のカーブにそっています。
外側のカーブと内側のカーブでは外側のほうが長く、内側が短くなります。
なのでその分を補うために2～3ｍｍ表になるほう（外側に折り返すほう）を内側に入れ込んで、長さを調節しているのです。
たとえると本を広げると端がずれて斜めになる。
えりは裏表の生地の端がつながっているので、このズレの分の差を入れて縫わないと、足りない分が引きつってしまうので、手間でもカーブに添わせて待ち針を刺す。
表側に返して、アイロンで形を整える。
端から5ｍｍ幅で縫う。
表側にした身頃にえりを表を上にして重ねる。
えりくびを5ｍｍ幅で縫い、仮止めする。
えりの端ではなく出来上がり線のところを印に合わせる。
えりの出来上がり線の端がえりくびの印の所に来るように合わせる。
先を印にあわせると出来上がって着た時に、左右のえりの先に隙間ができる。
見返しの前後の肩部分を表同士が内側になるように重ねる。
肩を1ｃｍ幅で縫う。
身頃の上に見返しの裏が上になるように重ねて、縫う。
えりの縫い代に縫い目を切らないように切込みを入れる。
見返しを裏側に返し、アイロンで形を整える。
セーラーカラーを避けて、前中心、首、すそまで端から5ｍｍ幅で縫う。
すそはすその布の端（ほつれどめしている所）から1.5ｃｍ幅で縫う。
えりを避けたまま前あきの三角の布を下に重ね、縫う。
スナップボタンをつける。
ボタンホールを開ける。
この時点でボタンホールを開けると、そでが無い分縫いやすい。
ボタンとボタンの間が均等であれば何個でも好きな数にして問題ない。
ボタンと開きの向きは、ボタンとボタンホールの向きを逆にするだけでよい。
ボタンの付け方はミシンによって異なるので、ミシンの説明書を確認する。
説明書やボタンホール押えをなくした場合
ボタンを見せたくない場合は大き目のスナップボタンにするといいと思います。
ボタンの数や間隔を替えたい場合
一番上だけ型紙通りに印を写す。
型紙を体に当てて、鏡を見ながら一番下の位置を決める。
体からはずし、間の長さを測り、均等の間隔になるように印を付ける。
ボタンホールはボタンの直径+2ｍｍ位。
ボタンホールの糸の太さがあるので、ボタン穴は1.5ｃｍの補助線より少し外側になるように縫う。
そでを縫う。
この型紙のそで山にはそでを立体にする為に余裕が入れられています。
そで山にギャザーを寄せると右側のように立体的なそでになる。
ギャザーの縫い方
そでの準備
そして裏の方の長く残しておいた糸だけを引っ張りギャザーを寄せます。
（これを一度覚えておくとスカートやいろいろな事に応用がきくので、是非チャレンジしてみましょう！）
表が内側になるように半分に折る。
1㎝幅で縫う
カフスを付ける
カフスの表側を裏が見えるように半分に折る。
端を１㎝幅で縫う。
縫い代は左右に広げる。
端を１㎝幅で縫う。
縫い代は左右に広げる。
フリルやレースを作りたい場合ギャザーを寄せた後、裏が見えるように半分に折る。
端を１㎝幅で縫う。
縫い代は左右に広げる。
フリルを付ける場合は、表のカフスとフリルを表同士が内側になるように重ねる。
5ｍｍ幅で縫う。
カフスの表地と裏地を表同士が内側になるように重ねる。
上側を1ｃｍ幅で縫う。
表替えしてアイロンで形を整える。
上から５mmの所を縫う。
表にしたそでの中に、表地が見える状態のカフスを中に入れる。
1ｃｍ幅で縫う。
カフスを表に出す。
1ｃｍそで口の中に入るようにして折る。
カフスとそで口の縫い代はそで側に折ると厚みを抑えられる。
アイロンでそで口の形を整える。
５mm幅でそで口を縫う。
そでは表側が見えるようにひっくり返す。
裏返したままの身頃の中にそでを入れる。
脇→肩→印という順に待ち針を刺す。
そでの山のギャザーの糸を引っ張って長さを調整する
手縫いで端から7ｍｍくらいのところを縫う
縫ったら待ち針ははずす。
全部を手縫いで作る場合はここは省略する。
端から1ｃｍの所を縫う。
縫い終わったら仕付け糸ははずす
カフスを付けない場合
アイロンでそで口を2ｃｍ裏へ折る。
１．５ｃｍのところを縫う。
多少の調整は中に折る縫い代の幅を増減して調整する
この型紙で作りました
上記の型紙に組み合わせてデザインを変更できます
二枚そで Ｍサイズ Ｌサイズ
ウエストを変えたい場合
脇のウエストを内側に狭くするとウエストが細くなります
脇のウエストを外に出すとウエストが太くなります
洋服は左右ありますので上の図の場合12箇所増減することになりますので、増減したい分量÷12が＝●です
いるもの
□ 表生地
□ ボタン
□ 接着芯 50ｃｍ～（改造パーツの形による）
□ お好みでラインテープかバイアステープ
□ 生地にあった色の糸
オススメの生地
化繊なので綿ツイルに比べて軽いです。
しわになりにくいです
張りがあります、パニエを下にはいて広げたい場合に向いていますが、張りがある分柔らかくドレープを出したい場合には向きません。
初心者にも扱いやすい生地です。
カトウさんのより気持ち柔らかい気がしました
ツイルは布の織り方の名前なので繊維の太さや加工によって特徴が変わるので、一度サンプル取り寄せするのがオススメです
ポリエステルギャバ
ツイルの一種ですが、薄めでやや張りのある生地です。
軽さを出したいけど張りも欲しいというときに。
マットサテン
光沢の押えられたサテン。
華やかにしたいけど反射の強いサテンだとデザインによってはパーティーグッズのようになりがちなので、それを避けたい時に。
綿ツイル
どこの手芸店でも手に入りやすい生地で縫いやすいです。
綿１００％なのでどうしてもシワが入りやすいです。
ポリエステルアムンゼン
柔らかくドレープ感のあるデザインに向いています。
写真の洋服はアムンゼンで作ってあります
化繊なので軽く、しわが入りにくいです。
ポリエステルツイ ルより軽いです。
ややテロテロしているので裁断のとき少しずれやすいです。
必要な布の量の計算方法
丈を短くしたり、伸ばしたり、改造パーツなど組み合わせをかえると布の量が大きく変わるので、正確には型紙のすみについている1/10サイズの型紙を使って動画のように計算してください。
特にコスプレだとパーツごとに色を変えたりするので何十通りの布の量をここに書くわけにも行きませんからね
類似型紙
