後中心にファスナーやボタンが付いている服は襟の後も左右に分かれないと着替えられません。
そこでえりも後の中心で二つに分けると、ファスナーが上まで開き、着替えが楽になる訳です。
洋裁工房の型紙は、えり首とえりの位置合わせの印が型紙に書かれています。
BNP＝バックネックポイント（後首の点）
SNP=サイドネックポイント（横の首の点）
FNP=フロントネックポイント（前の首の点）
形に混乱したら実際に型紙を体に当てて鏡で見ると、簡単に解決したりします。
切る
左のえり 右のえり
片方のえりを作るのに裏表１枚づつ必要ですから左右で合計４枚用意します。
表になるえりの裏側に先に接着芯を貼ってから切ると型崩れしにくくなります。
4枚全部芯を貼るとかたくなりすぎるので左右1枚ずつだけ裏側に接着芯を貼る。
薄くてヘロヘロの生地は4枚全部貼る。
布に接着芯を貼る
接着芯は布を切る前に先に貼る。
接着芯ってどうやってつけるの？
布に印をつける方法はどうすればいいの？という方は↑ここにまとめていますので参考にしてくださいね。
印をつける
接着芯を貼っていない方のえりの裏に隠れる方のえりにしつけ糸で印をつける。
隠れる方か否か区別をするだけなので、完成時に抜きとるので、玉止めなどはしなくてよいです。
２枚のえりを内側が表になるように重ねる。
折り返しのゆるみを入れる
実際に人間が服を着たとき、えりは首周りにそってカーブしています。
外側のカーブと内側のカーブでは外側のほうが長く、内側が短くなりますよね。
布を２枚重ねると、体のカーブに添わせると、内側の生地より外側の方が多く長さが必要になります。
よって、その不足分を補うために2～3ｍｍ表になるほう（外側の生地）を内側に入れ込んで、長さを調節しているのです。
これをしないとえりが引きつってしまうので注意が必要です。
後中心から途中までは通常通り均等にピンを打ってください。
えり先にゆるみを入れるために斜めに、印を付けた側へ折る。
下の布まで針が刺さらないように間に紙を入れると作業がしやすいです。
折ったまま針を刺す。
このとき1ｃｍの縫い代なら1ｃｍの所を1～2ｍｍちょっとだけ刺すのがポイントです
縫う
しわが入らないように気を付けて外側を縫う。
表側に返して端から５mmの所を縫う。
えりの外側の辺を印のある方へ折る。
すると折った時に布の厚み分ズレが生まれます。
ずれた状態で待ち針を刺す。
折った時のずれをそのまま残して端から５mmの所を縫う。
断面図
こうすると図のように見える側のえり（印がないほう）が膨らみますが、実際えりにつけた時に、えりを折り返した時の布の厚みで相殺されて、えりがすっきりします。
表に見える側（印がないほう）のえりを上にしてえりに重ねる。
後中心は縫い代分開けてください。
見返しの肩を縫う。
えりの上に見返しを重ねる。
見返しの端は、ファスナーの5ｍｍ手前で折り返す。
身頃、えり、見返しを重ねた状態で縫い代を縫う。
えりの縫い代のカーブの所は切込みを忘れずに入れてください。
切込みを入れず見返しを裏がえすと引きつった感じになります。
（試しに切り込みをいれずに裏返してみてください、そうすると意味が分かると思います）
縫い目を切らないように気をつけてね。
えりを起こす。
見返しを身頃（胴体）の内側にいれる。
えりの縫い目から5ｍｍのところを縫う。
手縫いで見返しの端を縫う。
折り山を浅く（繊維１～２本程度）すくって、１ミリ斜め先の布をすくいます。
折り山の内側をとおって裏になる方の５ミリ先から針を出し、また、１ミリ先の表を浅くすくう。コレの繰り返し。
えりの後ろにスプリングホックを付けると後のえりがひらかなくなります。
お好みであまった生地で持ち出し（重なり分）を作ってスナップボタンで閉じてもよいです。
えりの印の糸を外す。
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