伸縮しない生地でも作れるように作っています。
※体にぴったりしたデザインなので、必ず試作を行ってください。
胸の位置はこれ以上下げると腕をあげたときに胸が見えてしまうので注意。
注意事項
伸びない生地でも作れるようになっていますが型紙商品ページのヌードサイズの想定のサイズより大きく離れたサイズの方は伸びる生地（レオタード生地・スパンデックス２WAYなどと書かれた物）を使ってください。
伸びる生地を使う場合は伸びる糸（レジロン）とニット針を使ってください。
いる物
□ 表生地 体にぴったりさせたいので横に伸縮のある素材がおすすめ。
□ 裏地 90ｃｍ×20ｃｍ 合皮の場合は不要。
□ ボーンテープ 4ｍ位
□ 生地に合った色のレジロンのニット糸
□ コンシールファスナー 52ｃｍ
□ ラックテープ 5ｍｍ幅の物 アイロンでくっつける両面テープ
他にも熱接着の両面テープはありますが若干性質が違うのでラックテープを選ぶこと。
□ シリコンペン エナメル調の生地を使う場合は摩擦で生地が滑らないので、シリコンペン必須です。
□ ペンチ ファスナーの金具を締めるのに使う。
接着芯を貼る
接着芯は布を切る前に先に貼る。
布に印をつける方法はどうすればいいの？という方は↑ここにまとめていますので参考にしてくださいね。
画像の色の説明
接着芯
ほつれ止め
よく伸びるニットの縫い方
図のような三本線の柄を選択し、上糸の調子を強めにして縫う。
見返しの線について
型紙の前中心と見返しには線が複数ありますが一番下の線で作ると胸のＶの切込みが大きくなり、一番上で作るとまっすぐに近くなります。
縫い方
前中心を縫う
前中心を表同士が内側になるように重ねる。中央側を１㎝幅で縫う。
縫い代は左右に広げる。
ニットの縫い方
縫い模様が少ないミシンの場合、図のような三本線の柄がミシンにあれば、これを選択して縫う。
この模様縫いだと１．５倍程度の伸縮でも耐える。
コンピューターミシンの場合、伸縮縫いという機能があればそちらを使う。
（右隣の雷のような模様・ミシンによって図は若干異なる）
縫う時の伸びを抑えるため、帯状に切ったセロファンを、生地と押え金の間にはさむ。
これだけで縫いズレや生地の伸びを防げる。
縫い終わったらリッパーでなぞって破り取る。
破片が残った時は上からテープでたたけば取れる。
ない場合はコピー用紙位の薄い紙でも代用できるが、取り除くときに縫い目が乱れやすい。
前の中央パーツに、表同士が内側になるように脇を重ねる。赤い線のところを縫う。
縫い代は左右に広げる。
ボーンを付ける
ボーンにアイロンで熱接着の両面テープを貼る。
ボーンは縫い付ける所の長さより上下1.5ｃｍ短めに切る。
1ｃｍではないのは、布の厚み分を考慮しているためです。
アイロンでボーンを縫い代の上に中心を合わせるように貼る。
上下1.5ｃｍ開けておく。
生地によって温度に弱い生地があるので必ず事前にはぎれにアイロンをかけて試す。
その場合は1ｍｍ程度に細く切った両面テープをボーンの両端に貼り、布にで固定してから縫う。
合皮は表から直接かけると縮んだり型がついたりするが、縫い代にクッキングペーパーをかぶせて中温であればアイロンをかけても大丈夫の物もあるので、確認してからアイロンをかけてください。
※エナメル調の生地は、生地の表同士がくっついた状態でアイロンをかけると、跡がつくので注意してください。
表から、縫い目の2ｍｍ横を縫って、ボーンを固定する。
すべりの悪い生地は、シリコンペンを縫っておくと摩擦が減り縫いやすくなる。
ファスナーを付ける
レオタード生地など強い伸縮のある生地で作る場合は、ファスナーを付けなくても良い。
後身頃の中央の下側を１.5㎝幅で縫う。
上側は後でほどくので返し縫いをせずに1.5㎝幅で縫う。
ほどくとき見やすいように目立つ色に糸を変えても良い。
上の部分にコンシールファスナーをつける。
ファスナーを付け終わったらファスナーの金具が抜けないようにするための下の金具を一時的に上に移動させる。
股の補強
股の縫い目が裂けないようにするため縫い代の上に幅が１ｃｍ幅で15ｃｍに布を切る。
周りをほつれ止めする。
縫い代の上に重ねる。
上側の縫い代を１ｃｍ折って、少しファスナーのはしに重ねる。
これでファスナーのレール部分の下端が直接肌に触れなくなる。
端から1～２mm位の所を縫う。
ファスナーの下の金具をファスナー付けの印の所まで下げて、ペンチ等で動かないように締める。
後中心のパーツに後脇を表同士が内側になるように重ねる。
1cm幅で縫う。
縫い代を左右に広げる。
前と同様に、アイロンでボーンを縫い代の上に中心を合わせるように貼る。
ボーンの両端は1.2～1.3ｍｍ短くする。
（縫い代1ｃｍと折り返したときの厚み2～3ｍｍ）
表から、縫い目の左右2ｍｍくらいのところを縫う。
脇と股を縫う
前と後のパーツを表が内側になるように重ねる。
脇と股を1cm幅で縫う。
股下の縫い代を前見頃側に折る。
縫い目から5ｍｍのところを縫う。
前見返しを縫う
見返しの前後を表が内側になるように重ねる。
両脇を1cm幅で縫う。
身頃と見返しを表同士が内側になるように重ねて縫う。
見返しの両端はファスナーより5ｍｍ手前で折る。
Ｖの角やカーブのところは糸を切らない程度に、切りりこみを入れる。
縫い代を５ｍｍに切る。
見返しを上に向かって折る。
ファスナーを裏に折る。
見返しを裏へかぶせる。
見返しの下側をまつり縫いする。
表から０5ｍｍのところを縫って見返しを固定する。
まつり縫い出来ない生地はまつり縫いをしなくて良い。
股下は縫い代を1ｃｍ内側に折って７㎜位の所を縫う。
お好みでバイアステープをつけてもよい
型紙の修正
全体的に大きくしたい場合は前後の脇パーツを、布の向きの線に平行に切り、大きくしたい分量の4分の1の幅広げ、紙を足して固定する。
線がなだらかに繋がるように清書してください
調整の量がそんなに多くない場合
試作を作ってウエストだけ増減したいときは青の線のようにウエストの高さで少し内向きを縫うと細く、外向きを縫うと太くなります。
両脇、前脇、後脇計12箇所あるので、２ｍｍ位置をずらすと２，４ｃｍ変ります。
胸だけ増減したいときは、元の出来上がり線より外を縫うと大きく、内を縫うと細くなります。こちらも両脇、前脇、後脇計12箇所あるので、２ｍｍ位置をずらすと２，４ｃｍ変ります。３ｍｍだと３．６ｃｍ変ります。
これらを組み合わせて微調整する。
浮いた生地の固定
体型によっては胸が開いたりして見せたくない部分の肌が見えてしまうことがあります。
そこで、肌用の両面テープをふちに貼って固定すると良いです。
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両面テープはつけっぱなしにするとはがれにくくなる場合がありますが、その日のうちにはがせばはがしやすいです。
なお比較的強いというだけで体からはがれないというわけではないので二重三重の露出対策をオススメします
伸びる生地を縫うときは伸びる糸を使ってくださいね
この型紙で作れます
いるもの
□ 表生地
□ コンシールファスナー
□ ボーン
□ バイアステープ
□ ニット糸（伸びる生地の場合）
オススメの生地
写真の黒のバニースーツはエナメルレザーです。
エッフェル スーパーストレッチ糸
※白や薄い色合いの生地は下が透けやすいので、下にもう一枚下地を切る必要があります。
・ニット糸
※ニット糸を使わないと、糸が生地の伸びに耐え切れず、切れてしまいます。
ボーン
生地がペロンと落ちてこないようにするための骨組みです。
ライクボーンやボーンテープという名前で呼ばれます
6～8ｍｍ幅のもの。
必要な布の量の計算方法
丈を短くしたり、伸ばしたり、改造パーツなど組み合わせをかえると布の量が大きく変わるので、正確には型紙のすみについている1/10サイズの型紙を使って動画のように計算してください。
特にコスプレだとパーツごとに色を変えたりするのでこの方法で確認すると確実です。
布を切るときの効率的な配置も分かるのでお勧めです。