サイドベンツ（脇にスリットの入ったタイプの縫い方です）
印刷するときはPCの場合印刷用説明書の画面の左上のファイル-印刷から
スマホの場合はスマホの共有マーク-プリント等から印刷してください。
文字が小さくてもいいのでインクと用紙を節約したい場合
型紙の複数の線について
選ぶすそによって丈の長さを変えることが出来ます。
実際に型紙を体にあてて鏡などで確認して作りたい長さを決める。
えりと折り返しの部分について
ジャケットのえりと見返しの関係が分からないらしいので色分けしてみました。
テーラードジャケットの特徴的なえりは折り返して作られているので、実は青色の部分は見返しなのです。
えりや折り返しの部分だけ変えたい場合はえりと見返しの部分だけ色を変えればいいんですよ。
えりの模様の向きによる見え方
ストライプや柄、毛並みのある生地をイメージどおりに出したいとき。
どの向きに型紙を置いて取るかで見え方が違ってきます。
線が横方向になるように切ると着たときは縦に線が出ます。
縦に線が見えるように切ると、着たときは横に線が出ます。
おおよそ90度の角度で出るように現れます
（形によって微妙に変わります）
縫う前の下準備
服のつくり方なんてさっぱりという方は洋裁漫画をサラッと読んでおくといいかも
裁断した全てのパーツの端をほつれ止めをする。
型紙に指定された場所の裏に接着芯を貼る。
お洋服に模様や刺繍を入れたい場合はこの時点で入れておくと楽です。
画像の色の説明
前中心と前脇を縫う
前身頃（胴体）と脇を表側同士が内側になるように重ねて1ｃｍ幅で縫う。
まっすぐ縫う方法
中央の部品と脇の部品のところは縫う場所と縫い代の端の長さが異なるので、端を合わせると長さが合いません。
そこで合わせるのは端ではなく出来上がり線をあわせます。
脇の縫い代は出来上がり線より長いので図のように少し浮きますが浮くのが正解です。
待ち針を深く刺すと引きつったり縫うときに余計な部分を縫い込んだりしやすいので、出来上がり線の上を1～2ｍｍ刺すと縫いやすくなります。
例 ピンク（出来上がり線）の長さは等しい。青（縫い代の端）はピンクの線に比べ、前中央側は短く、脇側は長くなる。
腰のポケット
雨ぶたと書かれた型紙で取った生地を表側同士が内側になるように2枚重ねる。
表に返して、アイロンで形を整える。
端から5ｍｍの所を縫う。
ポケットを作らず、飾りで雨ぶたを付ける場合
雨ぶたのカーブのある方を上にして身頃に重ねる。
下から１cmの所を縫う。
雨ぶたを下におろし、上から0.5cmの所を縫う。
飾りではなく実際に使えるポケットを作る場合は
ここを参考に内ポケットを縫う。（難易度高め）
胸ポケット
飾りの胸ポケットを作る。
裏側へ半分に折る。
両端を縫う、この時下側の縫い代部分にかかる縫い目は少し内側に向けて縫う。
表返し、アイロンで型をつけてください。
飾りの胸ポケットを二つ折りした方を下にして身頃に重ねる。
上側を１ｃｍ幅で縫う。
ポケットを正しい位置におこしてポケットの両脇0.5ｃｍ幅で縫う。
ベンツを縫う
後脇のとスリットを縫う。
（赤い部分の縫い方）
脇は持ち出しの真中の折り目通りに折り、アイロンで折り目をつける。
後身頃は、後脇側の縫い代線の延長線上を折る。
つけた折り目と逆方向に裏が見えるように折る。
すそから3ｃｍ上を3ｃｍ横に縫う。
折ったところをひっくり返す。
後見頃と脇を内側が表同士になるように重ねる。
ベンツの上を１ｃｍ幅で縫う。
後身頃のベンツは広げた状態で、後身頃側のベンツを表同士が内側になるように重ねる。持ち出しが 狭いほうは折らない。
縫い目を切らないように、縫い目の1ｍｍ手前まで角に切込みを入れる。
後中心を縫う
後身頃（胴体）の中心のパーツを表同士が内側になるように重ねる。
1ｃｍ幅で縫う。
表側を内側に重ねる事を中表といいます。
縫い代は左右に折る。
洋裁用語で割るといいます
肩を縫う
前後の身頃（胴体）を表側同士が内側になるように重ねる。
肩を1ｃｍ幅で縫う。
すそを折る
すその縫い代をアイロンで裏側に３ｃｍ折る。
えりを縫う
前身頃と見返し、えりの裏側両端の図の所に１ｃｍ幅で補助線を引く。
えり付けの印として、えりと身頃と見返しに印が付いているか確認する。
この印がないと位置合わせの基準が分からなくなるので必ず縫い代-1ｍｍ位の所まで切り込みを入れる。
※目の粗い生地は広がりやすいので3ｍｍ位手前にする。
型紙の文字を写す
型紙の記号をメンディングテープに書いて貼っておくと縫い合わせる位置がわかりやすくなる。
後えりに見返しをつけない方法のテーラードカラーの縫い方動画
そのままだとえりぐりを縫うとき引きつるので、裏返して、前身頃の角に縫い目を切らないよう気持ち１ミリ残す感じで切込みを入れる。
身頃とえりを付ける
えりの印と、身頃（胴体）の切り込みの位置があうように、接着芯を貼っていない方を真上からまっすぐ針を刺して固定する。
1ｃｍ幅で縫う。
縫う時印よりはみ出すと市が上がりが引きつったりシワが入ったりするので、行き過ぎそうであれば、１針手前で返し縫をする。
力がかかるところではないので隙間が空いても問題ない。
ひきつる方が目立ちます。
角を縫うのになれていない人は角を手縫いする
ミシンになれていない方はギリギリまで縫うのが苦手という方は端、1ｃｍを手縫いで2mm位の細かい縫い目で縫う。
力の掛からないところなので手縫いでも問題ない。
ここがずれると引きつるので、自信がなければ手縫いすると初心者でも綺麗に仕上がる。
首の後ろを縫う
首の横から後ろを端から１㎝幅で縫う。
なれていない人は5～7ｍｍのところをしつけ糸で縫ってからミシンで縫うと縫いやすい。
切りこみを入れる
えりのカーブの所は引きつりやすいので、身頃のえりのカーブと身頃のえりの縫い代に1～1.5ｃｍ間隔で7ｍｍほど切れ目を入れておく。
縫い代を広げる
アイロンで縫い代を左右に折る。
←お裁縫の用語で割るといいます
見返しを縫う
見返しににも同様に縫う。
前見返しと接着芯を貼った方のえりを表同士が内側になるように重ねる。
１㎝幅で縫う。
※見返しは前だけです後ろの部分はありません。
裏見返しとえりの縫い代を左右に広げて折り目をつける。
身頃と見返しを合わせる
身頃とえりが内側が表になるように表同士が内側になるように重ねる。
ゆるみを入れる
テーラードカラーは折り曲げて内側のえりと見返しが表側に出る。
生地を折り曲げたときに生地の厚みで裏と表にずれが生じる。
そのズレを考慮せず作ると引きつる原因になる。
例えば本を閉じた状態だと端はまっすぐです。
でも本を広げると端がずれて斜めになります。
そのために実際に折ってズレを作った状態で縫う必要があるのです。
例えばシャツカラーだとこのゆるみがないと右側のえりの先のように、不足分が引っ張られて浮き上がります。
見返し側が下になるように置く。
裏と表の襟を表同士が内側になるように重ねる。
えりと見頃の縫い目のそばを、待ち針で固定する。
えりを折ってえり２枚を待ち針でとめる。
このときそのまま刺すと下の生地まで刺してしまうので、折ったところに厚紙などを挟むと、２枚だけ刺しやすくなる。
1）後中心 2）左右の印の所 ３）1と2の中間という順に待ち針を刺す。
えりの縫い代を縫い込まないようによけて、1ｃｍ幅で縫う。
。
ラペル（前中心の折り返しの所）も身頃側に折ってから針を刺す。
えりの境目からすそまで1ｃｍ幅で縫う。
すそは3㎝幅で縫う。
厚みを減らす
前中心を1ｃｍ幅で縫う。
厚みを減らす
表にひっくり返す時に先が厚くならないように、襟の先とすその縫い目から2mm離れた角を切る。
見返しのすそは図のように１cm残して切る。
はさみの図のある所を9ｍｍほど切れ目を入れる。
表返してください。
端から5ｍｍの所をミシンで縫う。
（こういう縫い方をステッチといいます）
こうするとシルエットがぼやけずしっかりします。
えりの角のことろはこんな感じに縫う。
すそをぬう
すその縫い代をアイロンで3ｃｍ裏側へ折る。
2.5ｃｍのところを縫う。
ふちどり
ボタンの穴について
服の右前、左前についてですが
人間の体は多少差はありますが左右対称なので
型紙も左右対称に作ってあります。
なので前の重なりをかえるのはボタンと穴を逆にすればどちらも作れる。
ボタンホールをあけて、反対側にボタンをつける。
この時点でボタンホールを開けると、そでが無い分縫いやすいですよ。
ボタンの付け方はミシンによって異なりますのでミシンの説明書をご覧ください。
上側になる前身頃の中心側だけボタンホールを開け(赤）脇側に飾りのボタンをつける(緑）
反対の前身頃の脇側にボタンをつける(青）中央側にスナップボタンをつける。（水色）
ボタンホールの開け方はお手持ちのミシンによって異なりますので、ミシンの説明書を見てください。
そでをつける
そで山にはそでを立体にする為に余裕が入れられています。
ココでギャザーを寄せておかなければ、そのままつけるとあまってしまう筈です。
またそで山の高い細身のそではそのままつけると左の写真のように体に添わない形になるので、そでぐりより長くし、ギャザーを入れることによって丸みを出して立体的になるように作られているものもあります。
こうやって比較を見ると、ギャザーを入れる意味が分かっていただけると思います。
そでの準備
ギャザーの寄せ方
ミシンの縫い目の長さを長くしてください。
ギャザーの縫い方
そで底を縫う
ミシンの上の糸調整を元に戻してください。
2枚のそでを表側が内側になるように重ねて両脇を1㎝幅で縫う。
アイロンでそで口を出来上がり線で折る。
そでを身頃につける
そでは表側が見えるようにひっくり返す。
裏返したままの身頃の中にそでを入れる。
脇→肩→印という順に待ち針を刺す。
そでの山のギャザーの糸を引っ張って長さを調整する
手縫いで端から7ｍｍくらいのところを縫う。
縫ったら待ち針ははずす。
全部を手縫いで作る場合はここは省略する。
端から1ｃｍの所を縫う。
縫い終わったら仕付け糸ははずす。
試着してそでの長さを確認する。
問題がない場合
アイロンでそで口を2ｃｍ裏へ折る。
１．５ｃｍのところを縫う。
袖の丈の調整は中に折る縫い代の幅を増減して調整する。
お好みで肩パットをつけてください
この型紙で作りました
ダブルのテーラードジャケット（男装用）の型紙
関連型紙
デザインが改造出来る交換型紙 無料
上記の型紙のそでやえりの型紙を入れ替えるだけでデザインを変更できます ※必ずＰＣに保存してからアドビリーダーで開いてください。（ネット上で開くと勝手に縮小印刷されます）
関連情報
テーラードカラーの形を改造する方法
すそを燕尾服風に改造する方法
>ウエストを変えたい場合
ダーツを大きくして、脇のウエストを内側に狭くするとウエストが細くなります
ダーツを小さくし、脇のウエストを外に出すとウエストが太くなります
いるもの
□ 表生地
□ ボタン4つ～（作りたいデザインの数用意してください）
□ 接着芯 80ｃｍ～（生地の幅による）
□ スプリングホック 10～15ｍｍのもの一組
□ 生地にあった色の糸
オススメの生地
ツイルは布の織り方の名前なので繊維の太さや加工によって特徴が変わるので、一度サンプル取り寄せするのがオススメです
ツイルの一種ですが、薄めでやや張りのある生地です。
軽さを出したいけど張りも欲しいというときに。
綿ツイル
どこの手芸店でも手に入りやすい生地で縫いやすいです。
綿１００％なのでどうしてもシワが入りやすいです。
必要な布の量の計算方法
丈を短くしたり、伸ばしたり、改造パーツなど組み合わせをかえると布の量が大きく変わるので、正確には型紙のすみについている1/10サイズの型紙を使って動画のように計算してください。
特にコスプレだとパーツごとに色を変えたりするので何十通りの布の量をここに書くわけにも行きませんからね
型紙の改造無し、無地の生地を使った場合の目安になります。
配置図の配置は一例です。
お手持ちの10分の1を配置し、使いやすいように入れ替えてご利用ください。
布の量の一例
Sサイズ
110cm幅 約3メートル 配置例
140cm幅 約2.5メートル 配置例
Mサイズ
110cm幅 約3.5メートル 配置例
140cm幅 約2.5メートル 配置例
Lサイズ
110cm幅 約3.5メートル 配置例
140cm幅 約2.5メートル 配置例
２Lサイズ
110cm幅 約4メートル 配置例
140cm幅 約3メートル 配置例
生地を買うときは生地のゆがみや、柄あわせ、
失敗したときの事を考慮して
0.5〜1ｍ多めに買っておくとあとで
「うわああ！生地が足りないよ！！！」
と叫ばずにすみますよ