作り方・製図一覧

■接着芯

くわしくは縫う前の下準備を参照

裏地なしの縫い方

重要！
この時縫い初めと縫い終わりは、布の端から5センチ以上離れたところから縫い始める
初めと終わりの糸は少し長めに出しておく。

　ミシンの縫い目の長さを長くしてください。

図Ｂ

上糸はミシンの糸調節を弱く、もしくは数字を小さくするだけです

通常図Ａのように糸調子は布の間でつりあった状態が綺麗といわれますが、

あえて上の糸を弱くすると、上の抵抗が弱いため下に糸が引っ張られ図Ｂのようになります。

1本より2本縫ったほうがギャザーが均等に寄せやすいです。

　縫い終わりは長めに糸を残し切るといいです。

同じように裏地も縫う

アイロンでそで口を出来上がり線で折っておく

見頃の中にそでを入れます。

肩と、脇を最初にあわせてまち針でとめていきます

縫う場所より２〜３ミリ横を仕付け糸を使い縫っておくと、ミシンで縫う時に針を折る心配がなくていいよ！

しつけ縫いをしたらミシンで縫う。

裏地つきの場合

洋裁工房の裏地の型紙にはあらかじめキセ分余分が入っています。

どうしても裏地はテロテロしているので、綺麗に裁断したつもりでもずれが出て小さくなっていたりします。

大きい分を調節することは簡単ですが、小さいものを大きくするのは難しいので、裏地だけはちょっと余裕を持っておくと綺麗に仕上がりますよ！

まず普通に1センチのところを縫う。（図い）

５ｍｍ前後縫い代より内側をアイロンで折る。（図ろ）

アイロンの温度は中〜低温で。
温度が高いと素材によっては縮んだり、引きつったりすることがあります。

折り目を広げないように気をつけて生地を広げる。（図は）

市販の裏地のついた洋服を見てみると、同様に折り目をつけて裏地に余裕を持たせているのを見ることが出来ます。

表地より裏地の余裕が少ないと、表が突っ張ったような感じになりますので、裏は多少ゆとりがあったほうが綺麗に仕上がります。

この折り目に余裕を持たせることを

「きせをかける」といいます。

きせの幅はきっちりはからなくていいですよ。

特に裏地は裁断している端からずれやすいので縫い合わせる相手の場所にあう長さになるように臨機応変にずらしてください

同じように裏地も縫う

アイロンでそで口を出来上がり線で折っておく

そで口を縫う

そで山の中心と肩、そで底の縫い目と、脇の縫い目をあわせる。

ギャザーの量を調節しながら待ち針で止める。

なれていない人はしっかりしつけ糸で端から5〜8ｍｍの所を手縫いをしてまち針を外してからミシンで縫い合わせる。

出来上がり線から少しずれたところを縫うことで、後でミシンで縫った後、しつけ糸を抜きやすくなる。

待ち針でそでぐりにとめる

手縫で表に目立たないように裏地をぬいつけていく

裏に隠れる部分なのでしわはあまり気にしなくていいです。

それより縫い代を余分に取りすぎて、引きつらないように注意してください。