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USAKOの洋裁工房 > 簡単ソーイング > 婦人服  > 裏なしテーラードジャケットの作り方

Wテーラードカラーのジャケットの縫い方。


ダブルのテーラードジャケット(男装用)の型紙

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型紙のすその複数の線について。

選ぶすそによって丈の長さを変えることが出来ます。

実際に型紙を体にあてて鏡などで確認して作りたい長さを決めてください


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布の印のつけ方や接着芯の貼り方は縫う前の下準備で詳しく説明しているよ

表側  裏側  接着芯

裁断した全てのパーツの端をほつれ止めをしてください。
型紙に指定された場所の裏に接着芯を貼ってください。

お洋服に模様や刺繍を入れたい場合はこの時点で入れておくと楽です。


ジャケットのえりと見返しの関係が分からないらしいので色分けしてみました。

テーラードジャケットの特徴的なえりは折り返して作られているので、実は青色の部分は見返しなのです。

えりや折り返しの部分だけ変えたい場合はえりと見返しの部分だけ色を変えればいいんですよ

えりの模様の向きによる見え方

ストライプや柄、毛並みのある生地をイメージどおりに出したいとき。

どの向きに型紙を置いて取るかで見え方が違ってきます。

線が横方向になるように切ると着たときは縦に線が出ます。
縦に線が見えるように切ると、着たときは横に線が出ます。

おおよそ90度の角度で出るように現れます

(形によって微妙に変わります)

布の印のつけ方や接着芯の貼り方は縫う前の下準備で詳しく説明しているよ 表  裏  接着芯

裁断した全てのパーツの端をほつれ止めをしてください。
型紙に指定された場所の裏に接着芯を貼ってください。

お洋服に模様や刺繍を入れたい場合はこの時点で入れておくと楽です。

ほつれ止めの仕方

布の縫い合わせ方

まっすぐ縫う方法

  前身頃(胴体)と脇を表側同士が内側になるように重ねて1cm幅で縫ってください。
中央の部品と脇の部品のところは縫う場所と縫い代の端の長さが異なるので、端を合わせると長さが合いません。

そこで合わせるのは端ではなく出来上がり線をあわせます。

脇の縫い代は出来上がり線より長いので図のように少し浮きますが浮くのが正解です。

待ち針を深く刺すと引きつったり縫うときに余計な部分を縫い込んだりしやすいので、出来上がり線の上を1〜2mm刺すと縫いやすくなります。

例 ピンク(出来上がり線)の長さは等しい。
青(縫い代の端)はピンクの線に比べ、前中央側は短く、脇側は長くなる。

 腰のポケットを作ってください.

雨ぶたを作ってください。
2枚重ねた布が内側同士が表になるように重ね縫い代を縫ってください

布の表側同士を内側に合わせる事を中表といいます。
ひっくり返すために一部開けておく。

  表に返して、アイロンで形を整えてください。
端から5mmの所を縫ってください。
ポケットを作らず、飾りで雨ぶたを付ける場合はこのまま身頃に重ね、上側をミシンで縫ってください。
飾りではなく実際に使えるポケットを作る場合は 
ここを参考に内ポケットを縫ってください。(難易度高め)

玉ぶちポケットの作り方

 http://yousai.net//sakuhin/1/body/jacket/box.jpg
http://yousai.net//sakuhin/1/body/jacket/box1.jpg
飾りの胸ポケットを作ってください。
裏側へ半分に折ってください。
両端を縫う、この時下側の縫い代部分にかかる縫い目は少し内側に向けて縫ってください。
表返し、アイロンで型をつけてください。
  飾りの胸ポケットは、上下逆に置いて縫ってください。
ポケットを正しい位置におこしてポケットの両脇を縫ってください。

  後脇のとスリットを縫ってください。
(赤い部分の縫い方) 
ベンツの縫い方

 
←持ち出しが広い    持ち出しが狭い→

持ち出しの幅の広い方は持ち出しの真中の折り目と逆に折りアイロンで型をつけてください。
狭い方は、後ろ中心の縫い代線の延長線上を折ってください。
持ち出しのすその縫い代を縫ってください。

折ったところをひっくり返してください。

持ち出しが 狭いほうは折らない。

後見頃同士を内側が表同士になるように重ねて、イラストのように後ろ中心を縫ってください。

縫い目を切らないように、縫い目の1mm手前まで角に切込みを入れてください。

 

身頃の中心のパーツを表同士が内側になるように1cm幅で重ねて縫ってください。

表側を内側に重ねる事を中表といいます。

縫い代は左右に折ってください。

http://yousai.net//sakuhin/1/kiso/waru1.jpg洋裁用語で割るといいます

http://yousai.net//sakuhin/1/body/simple/shoulder.jpg

肩を1cm幅で縫ってください。
肩の縫い方動画
すその縫い代をアイロンで裏側に3cm折ってください。
えりを縫ってください。
後えりに見返しをつけない方法のテーラードカラーの縫い方動画
そのままだとえりぐりを縫うとき引きつるので、裏返して、前身頃の角に縫い目を切らないよう気持ち1ミリ残す感じで切込みを入れてください。
(衿は切らなくてよい)
見返しのラペル(胸の反り返った部分)とえりの境の部分の印の切込みと、えり衿の印の位置があうように、真上からまっすぐ針を刺し、1cm幅で縫ってください。

肩側の角も衿の印と、身頃の出来上がりの丁度交点になる所に針を刺してください。


 
縫い始めは手動で、丁度交点に針が落ちるようにミシン針を卸して縫い始めてください。
縫い終わりも縫いすぎないよう注意して、スピードを落とすか、手動でぴったり交点まで縫ってください。
1)

2)
1) 首の横から後ろを縫います(赤い線の部分) 
ここも、ミシンで縫うラインより2〜3mm離れた所をしつけ糸で縫ってください

それからミシンで縫うと綺麗に縫いやすい。

2)
出来るだけずれたりしないように角がきちっと合うように1cm幅で縫ってください。
重なったりずれたりすると表から見たとき引きつったように見える。

また、余分な生地を縫いこんだりしないように、2番の図のように生地をたたんで、出来るだけまっすぐな状態にして縫うと綺麗に縫える。

カーブの所は引きつったりゴロゴロしやすいので、ぬいしろに浅く切込みをいくつか入れておくと落ち着きます。
(身頃側も)

アイロンで縫い代を左右に折って下さい。

見返しにも表と同じ要領でえりをつけてください。
身頃とえりが内側が表になるように重ねます
えりの縫い代を縫い込まないようによけて、えりの両端を、2枚合わせて1cm幅で縫ってください。
衿の上を1cm幅で縫ってください。

これも印をしっかりあわせて縫ってください。

見返しの先からえりの境目までを1cm幅で縫ってください。

そして、最初に衿を縫った線と、合体するように縫ってください。


この時もえりの縫い代を縫いこまないように注意して、縫い代をよけておきましょう。

前中心を1cm幅で縫ってください。

表替えした時、角が引きつりますので、図の赤い部分に縫い糸を切らない程度切込みを入れます。

前をファスナーあきにする場合は先にファスナーを身頃に仮止めして、見返しと身頃ではさむようにして縫います。
(ファスナーの上は切り込みの位置までです)

表がえす時に先が厚くならないように、縫い目から2mm離れた角を切り落とす

表返してください。
端から5mmの所をミシンで縫ってください
(こういう縫い方をステッチといいます)
こうするとシルエットがぼやけずしっかりします。
すその縫い代をアイロンで3cm裏側へ折ってください。

2.5cmのところを縫ってください。

まつり縫いの動画

ボタンホールをあけて、反対側にボタンを付けてください。

この時点でボタンホールを開けると、そでが無い分縫いやすいですよ。

ボタンの付け方はミシンによって異なりますのでミシンの説明書をご覧ください。

ジグザグ縫いで作るボタンホールの縫い方はこちら

上側になる前身頃の中心側だけボタンホールを開け(赤)脇側に飾りのボタンをつけてください(緑)
反対の前身頃の脇側にボタンをつける(青)中央側にスナップボタンをつけてください。(水色)

服の右前、左前についてですが
人間の体は多少差はありますが左右対称なので
型紙も左右対称に作ってあります
なので前の重なりをかえるのはボタンと穴を逆にすればどちらも作れますよ〜

ボタンホールの開け方はお手持ちのミシンによって異なりますので、ミシンの説明書を見てください。

そで山にはそでを立体にする為に余裕が入れられています。

ココでギャザーを寄せておかなければ、そのままつけるとあまってしまう筈です。

またそで山の高い細身のそではそのままつけると左の写真のように体に添わない形になるので、そでぐりより長くし、ギャザーを入れることによって丸みを出して立体的になるように作られているものもあります

こうやって比較を見ると、ギャザーを入れる意味が分かっていただけると思います。

ギャザーの寄せ方

 ミシンの縫い目の長さを長くしてください。

そでの準備

ギャザーの縫い方

そでを縫う

そでを身頃につける

ミシンの上の糸調整を元に戻してください。

2枚のそでを表側が内側になるように重ねて両脇を1p幅で縫ってください。

同じように裏地も縫ってください。

アイロンでそで口を出来上がり線で折ってください。

そでは表側が見えるようにひっくり返してください。

裏返したままの身頃の中にそでを入れてください。

脇→肩→印という順に待ち針を刺してください。
そでの山のギャザーの糸を引っ張って長さを調整してください

手縫いで端から7mmくらいのところを縫ってください
縫ったら待ち針ははずしてください。

全部を手縫いで作る場合はここは省略してください

端から1cmの所を縫ってください。

縫い終わったら仕付け糸ははずしてください

試着してそでの長さを確認してください。
問題がない場合

アイロンでそで口を2cm裏へ折って下さい。

1.5cmのところを縫ってください。
袖の丈の調整は中に折る縫い代の幅を増減して調整してください

肩パットのつけ方

同じ型紙で作った服の肩パットの有無の比較写真を撮ってみました。

自分の作りたいシルエットに近いもので作ってください。

肩パット+芯をつけると、市販のスーツのように肩が丸く柔らかく仕上がります。

ドミット芯とは目の詰まったわたのシートです。

キルト芯よりも密度があってしっかりしています。

ドミット芯をつける場合は

横20cm縦3cmに切ってください

角があると表に形がひびくので、角を丸くしてください。

そで山に角を落としたほうが袖口側に向くようにドミット芯をつけてください。

服を裏返した状態でそでの中に芯をつけてください。
縫う場所は縫い代より外側を縫ってください。
縫い方は手縫いでどんな縫い方でも構いません。
ただ、出来るだけ布に対して垂直になるようにして縫ってください。
肩パットは物にもよりますが左右対称ではないものは厚みがある方が前、薄い方が後です。

肩山も中央ではないので、中心より1cm前側に印をつけて、そこを肩の縫い代にあわせてください。

トルソーをお持ちであればトルソーに着せて、しわが入らないようにピンでかたパットの位置を固定してください。

ポイントは肩パットを出来上がり線より5mmはみ出させる事とです。

これでそでが肩パットの上にのって丸くなります

手縫いで返し縫いをしてそでぐりの縫い代に肩パットを縫い付けて下さい。

反対側は手縫いで3〜4回肩の縫い代に縫い付けてください。

 お好みでそでなどにもボタンをつけましょう  ミシンのボタンホールの機能の使い方がわからないという場合は、ボタンを飾りにして、スナップボタンで固定するという方法もあります


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どんな生地を買ったらいいのか分からない方へ

ツイル
とりあえず安くて縫いやすいものをという方にはこちらをおすすめします。
中厚地の生地なので縫いやすいです。
市販の綿パンツは大体この生地を使っていることが多いです。

ポリエステルツイル
写真の衣装に実際に使用したのは↑こちらのポリエステルツイルです。
厚みがありかっちり仕上がります

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