テーラードカラーの縫い方　裏地つき【おさいほう】

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文字が小さくてもいいのでインクと用紙を節約したい場合

えりの見え方と部分の関係

ジャケットのえりと見返しの関係が分からないらしいので色分けしてみました。

えりと折り返しの色を変えたい場合

テーラードジャケットの特徴的なえりは折り返して作られているので、実は青色の部分は見返しというパーツなのです。
えりや折り返しの部分だけ変えたい場合はえりと見返しの部分だけ色を変えればいいんですよ。

Vのカーブについて

コスプレ衣装を作る時、Vの部分がカーブしているジャケットがあり、再現したいという方もいらっしゃると思います
ただ、このVのカーブ、作家さんの手癖や思い込みの場合もありますし（作家さん的には普通のジャケットを描いているつもり）

男性キャラの場合胸筋が発達していてその立体に沿っているため曲線見えているという場合があります。
これらの場合型紙は改造せずそのままお使いいただけます。
カーブのきついものはフラットカラーの応用で作るといいと思います

えりの模様の向きによる見え方

ストライプや柄、毛並みのある生地をイメージどおりに出したいとき。
どの向きに型紙を置いて取るかで見え方が違ってきます。

線が横方向になるように切ると着たときは縦に線が出ます。
縦に線が見えるように切ると、着たときは横に線が出ます。

おおよそ90度の角度で出るように現れます
（型紙の形によって微妙に変わります）

印をつける

前身頃と見返し、えりの裏側両端の図の所に１ｃｍ幅で補助線を引く。
えり付けの印として、えりと身頃と見返しに印が付いているか確認する。
この印がないと位置合わせの基準が分からなくなるので必ず縫い代-1ｍｍ位の所まで切り込みを入れる。
※目の粗い生地は広がりやすいので3ｍｍ位手前にする。

えりにはゆるみを入れる必要があるが、形自体は同じなため、間違いやすいので、接着芯を貼っていない方の襟に、３～４針５mm位の縫い目で手縫いして印をつける。

後でほどくので、玉止めなどは不要。

えりと身頃と裏地に、位置合わせの印も写してあるか確認する。
この印がないと位置合わせの基準が分からなくなる。
忘れず縫い代-1ｍｍ位の所まで切り込みを入れる。
※目の粗い生地の場合は、裂けめが広がりやすいので3ｍｍ位手前にする。

型紙の文字を写す

型紙の記号をマスキングテープに書いて貼っておく、と縫い合わせる位置がわかりやすくなる。

テーラードカラーの縫い方

ダーツを縫う

型紙にひし形の模様があるものは、ダーツというウエストを細くするためのつまみを入れます。
ひし形の真ん中で裏が見えるように縦に生地を折る。
三角に縫う。

後中心を表側同士が内側になるように重ねる。
1㎝幅で縫う。
縫い代は左右に折る。

前身頃（胴体部分）と脇のパーツを表同士が内側になるように重ねて縫う。
1㎝幅で縫う。

異なったーカーブを縫うときの注意

中央の部品と脇の部品のところは縫う場所と縫い代の端の長さが異なるので、端を合わせると長さが合いません。

そこで合わせるのは端ではなく出来上がり線をあわせます。

脇の縫い代は出来上がり線より長いので図のように少し浮きますが浮くのが正解です。

待ち針を深く刺すと引きつったり縫うときに余計な部分を縫い込んだりしやすいので、出来上がり線の上を1～2ｍｍ刺すと縫いやすくなります。

ズボン型紙

例　ピンク（出来上がり線）の長さは等しい。
青（縫い代の端）はピンクの線に比べ、前中央側は短く、脇側は長くなる。

縫い代は左右に折る。

←洋裁用語で縫い代を左右に折る事を割るといいます。

腰のポケットを作る

後身頃と前身頃を表同士が内側になるように重ねる。

幅後脇のパーツと肩を1ｃｍ幅で縫う。

身頃とえりを付ける

えりの印と、身頃（胴体）の切り込みの位置があうように、真上からまっすぐ針を刺して固定する。

1ｃｍ幅で縫う。

縫う時印よりはみ出すと市が上がりが引きつったりシワが入ったりする。

行き過ぎそうであれば、１針手前で返し縫いをしてとめて、続けて縫わず分けて縫う方が綺麗にできる。
力がかかるところではないので隙間が空いても問題ない。
ひきつる方が目立ちます。

角を縫うのになれていない人は角を手縫いする

ミシンになれていない方や、ギリギリまで縫うのが苦手という方は

角の1ｃｍだけ2mm程度の細かい縫い目で手縫いするとよい。

力の掛からないところなので手縫いでも問題ない。

首の後ろを縫う

首の後ろを1ｃｍ幅で縫う。

切りこみを入れる

えりのカーブの所は引きつりやすいので、身頃のえりのカーブと身頃のえりの縫い代に1～1.5ｃｍ間隔で7ｍｍほど切れ目を入れておく。

縫い代を広げる

アイロンで縫い代を左右に折る。

←お裁縫の用語で割るといいます

すそに折り目を付ける

すそを裏側に向かって６cm幅で折る。

裏地を縫うための調整

裏地などの薄い生地は縫い目の長さが長いと細かいしわが入ったりしやすいです。
ミシンで作る場合、縫い目の長さを２くらいの細かさに設定する。

また針が磨耗していると繊維を断ち切って伝線しやすい。
そのため針は薄地用の新しいものに交換するとよい。

裏地をはじめてでもきれいに縫う方法

後中心と脇を縫う

表と同じように裏地の後中心と、後脇、前脇を１㎝幅で縫う。

裏地と見返しを表同士が内側になるように重ねる。

下は裏地の端から1.5ｃｍ縫わずにあけておき、１ｃｍ幅で縫う

縫い代は後中心に向かって1.5ｃｍ幅で折る。

後中心は好きな方へ折る。

肩を縫う

裏地の肩を表同士が内側になるように重ねる。
１㎝幅で縫って、1.5ｃｍ幅で後身頃側に折る。

裏地にもえりを付ける。

表地と同じように見返しと裏地にえりをつける。

えりを重ねる

裏地と表地を表同士が内側になるように重ねる。

ゆるみを入れる

テーラードカラーは折り曲げて内側のえりと見返しが表側に出る。
生地を折り曲げたときに生地の厚みで裏と表にずれが生じる。
そのズレを考慮せず作ると引きつる原因になります。

例えば本を閉じた状態だと端はまっすぐです

でもこうやって広げると端がずれて斜めになります。

そのために実際に折ってズレを作った状態で縫う必要があるのです。

例えばシャツカラーだとこのゆるみがないと右側のえりの先のように、不足分が引っ張られて浮き上がります。

裏と表のえりを重ねて縫い目のところを待ち針で固定する。

身頃側にえり２枚を1.5ｃｍ程度折る。
折ったままで待ち針を刺す。
この時生地がずれますが、ずれた分が布の厚みの差なのでずれているのが正解です。
そのまま刺すと下の生地まで刺してしまうので、折ったところに紙を挟むと刺しやすくなる。
1中心　2左右の印の所　3中心と左右の印の間の順に待ち針を刺す。

えりの縫い代を縫い込まないようによけて、えりの両端を、2枚合わせて縫う。

見返しの前中心も折り返すのでゆるみを入れる必要がある。
身頃自体がずれないように折返しのライン上に待ち針を刺す。

折った所に紙をはさんで折った上側の生地に枚を待ち針で止める。

ここも折る事で生地がずれるのが正解です。
これをしないとテーラードの折り返しが元に戻ろうとするので、一手間かかりますが、忘れずゆるみを入れてください。

見返しと身頃の縫い代をえり側によける。

苦手、ミシンに慣れていないという方は、丸で囲った角の所を1ｃｍ位手縫いしても良い。

ここから見返しの形が分かりやすいように裏地を上に描いているだけで、縫いやすい方から縫ってください。

見返しの先と前中心を１ｃｍ幅で縫う。

厚みを減らす為角を斜めに切る。
折返しの下の所も引きつらないように切れ目を入れる。

斜めにまっすぐ切るだけだと、中で縫い代が重なる部分が多い為、先が丸くなりやすい。
深く斜めに切ると、折ったときに重なりが減るので、角がきれいに出やすい。

すそを合わせる

見返しとすそを合わせて1ｃｍ幅で縫う。

表側にひっくり返す。

そでの所から手を入れてひっくり返す。
アイロンで形を整える。

えりと前中心を５mmで縫う。

えりの角のところは、向きを変える時、針が刺さった状態でミシンの押え金を上げて向きを変えて縫う。
針が上がった状態で押えをあげると角がずれます。
縫い代を固定したり、表からふちを縫ったりする事をステッチをかけるといいます。

そでをつける

ボタンとボタンホールをあける

苦手な方は、ボタンを飾りにしてスナップボタンをつけるという方法もあります

上側になる前身頃の中心側だけボタンホールを開ける
反対の前身頃の脇側にボタンをつける。

服の右前、左前についてですが
人間の体は多少差はありますが左右対称なので
型紙も左右対称に作ってあります
なので前の重なりをかえるのはボタンと穴を逆にすればどちらも作れる。