USAKOの洋裁工房 > 簡単ソーイング > ハイネックの切替ジャケットの縫い方
外套(マント)の縫い方 裏地なしバージョン
![]() 外套(マント)の型紙 |
このデザインに使いやすい生地 ●光沢が欲しい場合 ポリエステルサテン ●光沢が無い方がいい場合 シルデューデシン このデザインは布を多く使うのと、歩いたり何か動作した時にいかにさらりとなびくかがポイントなので、摩擦力の高い綿生地よりポリエステル等のサラサラした薄手を選ぶのがポイントです. |
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下準備 生地に柄をや印を写します。 |
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見返しとえりに接着芯を貼ります。 1) 型紙より大きめに生地を粗く切り出します |
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裁断した全てのパーツの端をほつれ止めをしてください。 ←は家庭用ジグザグ縫いでのほつれどめの仕方。 布の端が押さえがねの真ん中にくるようにします。 右側に針が落ちるときに、布からはみ出るようにジグザグで縫っていきます。 こうするとはみ出た部分が布の端を包んでくれてほつれませんよ! |
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表を上にした前中心に裏が見えるように見返し重ね縫います。 見返しのすその縫い代を縫っておきます。 表返す時に角が厚くなるので、角の「縫い目から2mm離れた所を切り落とす。 ミシンでまっすぐ縫うのに自信が場合 |
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表替えして前中心を端から5mmの所を縫っておく
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両肩を縫う イラストは片方だけですが実際は両方縫ってくださいね。 縫い代はうしろへ倒す。 |
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2枚の身頃を図のように中表(表同士が表になるよう)に重ねて後中心(赤い線のところ)を縫い合わせます。 縫い終わったら縫い代をアイロンで割っておきます。 スリットを入れる場合は縫い代を左右に割って縫っておきます。
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すそにギャザーを寄せる
一番外側の縫い代を織りあげると内側の方が、弧の長さが短い分、縫い代がダブついてしまうんですね。 そのため、このダブつきをギャザーを寄せて均等にならすのです。 |
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ギャザーの寄せ方 ミシンの縫い目の長さを長くしてください。 |
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上糸を弱くします。 上糸はミシンの糸調節を弱く、もしくは数字を小さくするだけです 通常図Aのように糸調子は布の間でつりあった状態が綺麗といわれますが、 あえて上の糸を弱くすると、上の抵抗が弱いため下に糸が引っ張られ図Bのようになります。 |
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縫い代の中を2本縫います 1本より2本縫ったほうがギャザーが均等に寄せやすいです。 |
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縫い始めは糸がすっぽ抜けないように、ミシンの後に糸を長く流して置き、縫っていきます。 縫い終わりは長めに糸を残し切るといいです。 |
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糸調子を忘れず元に戻してください。 すそをあげます |
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えりを縫います このような2つのパーツの型紙になります。 |
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台えりの裏側に隠れるほうの下側の縫い代をアイロンで2mmくらい狭く折っておく。1cmの縫い代だったら8mmくらいで。 | ||
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![]() どちらが表から見えるえりか、裏に隠れるえりかわからなくなりやすいので、しつけ糸などで、裏に隠れる方のえりに印をつけておく |
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上衿を中表に2枚重ね赤い部分を縫う | ||
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このとき図Aのように「表に見えるほうのえり」(印の付いていない方)を2〜3mm内側にずらしてまち針をさし、しわが入らないように、目打ちなどでいせ込むようにしてぬいあわせます | ||
図2 図3 |
上記で図Bのように表を少し中に入れ込む理由は
このタイプのえりは図のように表に折り返すためのカーブ(図1)と
なのでその分を補うために2〜3mm表になるほう(外側に折り返すほう)を内側に入れ込んで、長さを調節しているのです。 これをしないと図3の右のえりのように引きつってえりの先がぴょこっとあがってしまうので注意が必要です。 |
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表に返して5mmの所にステッチをかける | ||
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ちなみに先に折っておいた台えりは、表えりの見えるほうにあわせます。 |
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間にはさんだ上衿の両脇を縫いこまないようによけておいて、
台衿の両サイドも縫っておきます。 台えりの端1.3o位は縫わずにあけておく 表に返して赤い線の所だけステッチをかける |
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えりの印と、えり首の前中心と肩と、後ろ中心を合わせて縫う 表に見える側の縫い代をよけてから、もう一方の台えりの縫い代をえりに縫いつけます |
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えりの中に、縫い代を入れ込んで、ピンでとめます。 その後手縫いで表に目立たないようにえりを閉じます |
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えりにボタンホールを開けます。 反対側にボタンを付けます。 ボタンホールの開け方はミシンによって異なりますのでミシンの説明書をご覧いただくかジグザグ縫いで作るボタンホールを参考にしてください スナップボタンにしてもいいですね |
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