印刷するときはPCの場合印刷用説明書の画面の左上のファイル-印刷から
スマホの場合はスマホの共有マーク-プリント等から印刷してください。
旧版の作り方
首とそで口がつながった見返しのタイプ
画像の色の説明
型紙を貼り合わせる
洋裁工房の型紙はこのように貼り合わせ図というのが描かれています。
貼り合わせ図の通りに先に貼ってから切り出す。
布について
服は丈やサイズ、生地の幅によって1ｍ以上量が変わる事があります。
そのため必ず先に型紙を用意して、そのあと生地を用意してください。
淡い色で薄い生地の場合透けやすいので、その場合下にペチコートをはくか、透けない厚さの生地を選んでください。
1/10サイズの枠に並べて布の量を確認する
丈を短くしたり、伸ばしたり、改造パーツなど組み合わせをかえると布の量が大きく変わるので、正確には型紙のすみについている1/10サイズの型紙を使って動画のように測るか、下記の自動計算フォームのページに縦横の長さを入力してください。
理解というのは情報が蓄積した結果、頭の中で想像が出来る状態をいいます。
つまり実際に作ったことがない場合、いくら説明書を見ても情報不足で理解することは難しいです。
なので、型紙の隙間についている1/10サイズの型紙をテープで組み立ててみてください。
手の中に納まるサイズで俯瞰で立体的に形を確認できるので、得られる情報量が多いので、一気に説明書の意味が分かりやすくなりますよ！
地直し・水通し
天然素材は縮むので綿、麻を使う場合は、一晩水につけて乾かしてから使う
接着芯を貼る
首とそで口の見返しの裏に接着芯を貼る。
接着芯は貼ると縮むので、先に芯を貼ってから型紙を写す。
先に芯を貼ってから型紙を写すと型崩れしにくいです。
温度は中温で１か所１５～２０秒体重（圧力が大事）をかけて貼る。
熱い内は接着剤がとけているので動かさない事。
型紙に記号を写す
布を切る
洋裁工房の型紙は表から見たときに写真どおりに作れるようにしています。
布の表に型紙を重ねて写す。
チャコで印をつけたら型紙は外して良い。
ほつれどめ
身頃（胴体）と見返しの首と見返しの肩とそでのカーブは縫い代が中に包まれるので、ほつれ止めは不要。
それ以外の布端をほつれ止めする。
ダーツ
ダーツの中心で表面が内側になるように半分に折る。
型紙の線の所で縫う。
ダーツの縫い代は、前身頃は上に後身頃は後中心に向かって折る。
後中心
後身頃を表同士が内側になるように重ねる。
後中心のあきどまりから下を1.5ｃｍ幅で縫う。
ファスナー
後中心のあきどまりから下を1.5ｃｍ幅で縫う。
ファスナーがずれないようにするため、後身頃のあきどまりから上を、返し縫いをせずに1.5ｃｍ幅で縫う。
後でこのあきどまりから上の縫い目はほどくので、下糸を目立つ色に替えておくと、後でほどくのが楽になる。
後中心の縫い代を左右に広げる。
慣れていないと、ずれたり生地が伸びたりして、写真のように端が縫いずれるので、返し縫いをせずに縫う。
生地の色によっては、ほどくときに糸が見えづらいので、下糸の色を目立つ色に替えると、ほどきやすい。
縫い終わったら、後中心を縫う時に替えた糸の色を元に戻す。
ファスナーの名称
熱接着の両面テープを持っていればファスナーの表面の両端に貼る。
縫い代の上に、裏を上にしたファスナーを置き、中温のアイロンで１５秒押さえる。
ラックテープが無ければ待ち針で固定する。
ファスナーの端から２mm位の所を、上半身の身頃（胴体）とスカート本体をよけて、ファスナーと縫い代だけを縫う。
反対の辺も同様に縫う。
持っていない場合は待ち針でとめる。
見頃（胴体）をよけて、ファスナーと後中心の縫い代だけを、ファスナーの端から２mm幅で縫う。
反対の辺も同様に縫う。
あきどまりより下を縫うと後でファスナーを移動させにくくなるので、あきどまりぴったりでとめるのが難しければ、手前で縫いとめる。
仮縫いした糸を切る
糸きりハサミやリッパーで「あきどまり」から上の糸をほどく。
押さえ金を替える
ミシンの押さえをコンシールファスナー押えに交換する。
このコンシールファスナー押さえは、付属のものもあれば、別売りの場合もあるので確認する。
現在の主流のファスナーなので洋服づくりを続けたい方には必須の押え金です。
左側は軸から替えるタイプ、右は後のボタン押して押さえを交換するタイプ用
※機種によって形は異なる。
コンシールファスナー押さえは写真のように下側に溝がある。
この溝にファスナーの務歯（レール部分）を入れて縫うと、務歯のそばギリギリを縫うことができる。
前後の身頃を表同士が内側になるように重ねる。
肩を1ｃｍ幅で縫う。
前後のえりの見返しを表同士が内側になるように重ねる。
肩を1ｃｍ幅で縫う。
身頃と見返しを表同士が内側になるように重ねる。
後中心（ファスナーのついた辺）と見返しの端を合わせて1ｃｍ幅で縫う。
この時身頃の方が５mm長いので身頃がダブつくが、後中心の縫い代を折ったときに綺麗に収まるので、この時点で長さが合わなくても気にしなくて良い。
後ろ中心を1.5ｃｍ幅で表側へ折る。（ＢＮＰの印）
肩や前中心の印を合わせる。
えり首を１㎝幅で縫う。
前後のそでの見返しを表同士が内側になるように重ねる。
肩を1ｃｍ幅で縫う。
そでの見返しと、身頃を表同士が内側になるように重ねる。
そでのカーブを1ｃｍ幅で縫う。
えりのカーブの縫い代を５mm幅残して切る。
縫い目を切らないように1.5ｃｍ間隔で切り込みを入れる。
角の厚みを減らす為、後中心の角の縫い代を斜めに切り落とす。
見返しをめくる。
見返しから身頃の脇を続けて縫う。
ここの縫い代はどっちに折っても同じなので、縫いやすい方に折る。
見返しを裏返し、アイロンで形を整える。
首とそで口を５mm幅で縫う。
すその縫い代を2ｃｍ裏側へ折る。
1.5ｃｍ幅で縫う。
ホック
後中心の上にスプリングホックを付ける
この型紙で作れます
ノースリーブのワンピースの型紙
オススメの生地
普通地〜厚地。
ツイル、アムンゼン、あまり厚くないウール、コーデュロイ、別珍、デニムなど。
コスプレなら光沢が不要な場合ポリエステルツイルやポリエステルアムンゼン、光沢が欲しいなら、ポリエステルサテンなど。
ツイル（綾織）、アムンゼン（梨地織）、サテン（朱子織）等は布の織り方の名称なので、素材（綿・麻ポリエステル）や繊維の太さによって性質や厚み、張りが変わる。
初めてのお店で通販する場合は、事前にサンプルを取り寄せると、イメージ違いが起きにくい。
原材料にポリエステルが入るとしわになりにくくなる。
色柄の濃いものだと透けにくい。
透ける色で作りたい場合は下にスリップドレス（キャミソール）を着ると、下着が透けない。
接着芯 厚地薄地用と色いろあるが、接着剤の量が違う。
薄地に厚地用を使うと接着剤が溶けた時に染みになり、厚地に薄地用を使うと接着剤不足ではがれやすくなる。
芯には薄くても張りがあるもの、厚くても柔らかいものがある。
生地の厚みにあった表記の芯の中から理想の張りの芯を探すと良い。
布の量について詳しくは別紙の【型紙の使い方と縫う前の下準備】を参照。
必要な布の量の計算方法
丈を短くしたり、伸ばしたり、改造パーツなど組み合わせをかえると布の量が大きく変わるので、正確には型紙のすみについている1/10サイズの型紙を使って動画のように計算してください。
特にコスプレだとパーツごとに色を変えたりするのでこの方法で確認すると確実です。
布を切るときの効率的な配置も分かるのでお勧めです。