ＵＳＡＫＯの洋裁工房 ＞ 簡単ソーイング ＞ 婦人服 ＞ シャツカラーのジャケットの作り方
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 ■表 ■裏 ■接着芯 |
裁断した全てのパーツの端をほつれ止めをしてください。 くわしくは縫う前の下準備にまとめているので見てくださいね。 |
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| ほつれ止めの仕方 |
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 後ろと前の見返しを表同士が内側になるように重ねて縫ってください |
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| 見返しの縫い方 肩の縫い方 |
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 前と後ろの身頃を表同士が内側になるように重ねて縫ってください。 |
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このような2つのパーツの型紙になります。 各2枚づつ裁断してください。 上側を表（上）衿、下の方を台（地）衿と呼びます。 |
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| 表えりの縫い方 |
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  どちらが表から見えるえりか、裏に隠れるえりかわからなくなりやすいので、しつけ糸などで、裏に隠れる方のえりに印をつけておく。 完成したら抜くので玉止めなどはしなくてよい。 |
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  図1 図2 |
えりのゆるみを作ります このタイプのえりは図のように表に折り返すためのカーブと
その差を補うために2～3ｍｍ表になるほう（外側に折り返すほう）を内側に入れ込んで、長さを調節する必要があります。 これをしないと図2の右のえりのように長さの不足する表側のえりが引きつってえりの先がぴょこっとあがってしまうので注意が必要です。 |
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えり先のゆるみの作り方
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 表えりを裏同士が内側になるように重ね（外表）端2ミリをずれないようミシンで仮止めしておく |
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印がある方へえりに付ける部分の縫い代を折る。 この時えりがズレます。 |
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 断面図 |
こうすると図のように見える側のえり（印がないほう）が膨らみますが、実際えりにつけた時に、えりを折り返した時の布の厚みで相殺されて、えりがすっきりします。 | |
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上で出来たズレを、そのままに端から0.5ｃｍの所を縫う。 | |
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 身頃に台えりを内側同士が表になるように重ねて縫ってください。 |
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見返しにも同じように台えりを表同士が内側になるように重ねてください |
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えりはカーブがきついのでそのま縫い代を折ろうとすると表が引きつるので、ハサミで縫ったところを切らない程度に切り込みを入れてください。 さらにカーブの縫い代を5ｍｍくらいに切るとより綺麗に仕上がります |
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台えりと表えりのaとbの部分を縫い合わせる。
ちなみに先に縫い代を折っておいた台えりは、表えりの見えるほうのえりへあわせる。 |
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 台えりの印に表えりを合わせて固定する。仮固定なので5ｍｍくらいの所を縫ってください。 |
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オープンファスナーを裏が見えるように重ねてください。 自分の作りたいデザインのファスナーのついている場所と同じようになるように調整してください。 端から0.5ｃｍのところを縫ってください。 すそは縫い代があるので、一番下からつけるときは、すその縫い代分上から付けてください
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 表えりの上から台えりの付いた見返しを重ねて縫ってください。
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えり先が重なっていて厚くなるので糸を切らないように角を切り落としてください。 | |
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 表えりをよけて端から5ｍｍの所を縫ってください |
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 ゆがみやたるみが入らないように縫い目から5ｍｍくらいの所を縫ってください。 |
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 アイロンなどですその縫い代を折って縫ってください。 |
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 袖をつけてください名称を覚えましょう 一番ふくらんでいる所､本体に縫い付ける所を袖山と言います 袖の脇のようなところを､袖底と言います。 そして手を出す部分を袖口と言います。 |
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| ギャザーの縫い方 そでの縫い方 |
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 そで山にはそでを立体にする為に余裕が入れられています。ココでギャザーを寄せておかなければ、そのままつけるとあまってしまう筈です。 そこで、まず､ミシンの糸調節の変更をしてください。 |
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ギャザーの寄せ方 ミシンの縫い目の長さを長くしてください。 |
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 図Ａ
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上糸を弱くします。
上糸はミシンの糸調節を弱く、もしくは数字を小さくするだけです 通常図Ａのように糸調子は布の間でつりあった状態が綺麗といわれますが、 あえて上の糸を弱くすると、上の抵抗が弱いため下に糸が引っ張られ図Ｂのようになります。 |
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縫い代の中を2本縫います 1本より2本縫ったほうがギャザーが均等に寄せやすいです。 縫い始めは糸がすっぽ抜けないように、ミシンの後に糸を長く流して置き、縫っていきます。 縫い終わりは長めに糸を残し切るといいです。 |
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ギャザーを寄せたら裏の方の長く残しておいた糸だけを引っ張りギャザーを寄せます。 （これを一度覚えておくとスカートやいろいろな事に応用がきくので､是非チャレンジしてみましょう！） |
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 糸調整を元に戻します次に袖底を中表（縫い合わせようとする面が表同士になるようにあわせること）にし､赤い部分を縫います。 |
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 表に返して縫い代を中に折ってください。直線で内側から縫ってください。 アイロンで折りぐせをつけておくと綺麗に縫えますよ！ |
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↓正面から見た所 |
 ←横から 見頃（胴部分）は裏返して、そでは表にひっくり返す。 見頃の中にそでを入れる。 肩と、脇を最初にあわせてまち針でとめていく。 縫う場所より２～３ミリ横を仕付け糸を使い縫っておくと、ミシンで縫う時に針を折る心配がなくていいよ！ しつけ縫いをしたらミシンで縫う。 |
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肩パットのつけ方 同じ型紙で作った服の肩パットの有無の比較写真を撮ってみました。 自分の作りたいシルエットに近いもので作ってください。 肩パット+芯をつけると、市販のスーツのように肩が丸く柔らかく仕上がります。 ドミット芯とは目の詰まったわたのシートです。 キルト芯よりも密度があってしっかりしています。 |
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ドミット芯をつける場合は 横20ｃｍ縦3ｃｍに切ってください
角があると表に形がひびくので、角を丸くしてください。 そで山に角を落としたほうが袖口側に向くようにドミット芯をつけてください。 |
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服を裏返した状態で袖の中にドミット芯をつけてください。 | |
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 縫う場所は縫い代より外側を縫ってください。 |
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縫い方は手縫いでどんな縫い方でも構いません。 ただ、出来るだけ布に対して垂直になるようにして縫ってください。 |
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肩パットは物にもよりますが左右対称ではないものは厚みがある方が前、薄い方が後です。 肩山も中央ではないので、中心より１ｃｍ前側に印をつけて、そこを肩の縫い代にあわせてください。す |
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トルソーをお持ちであればトルソーに着せて、しわが入らないようにピンで固定してください。 ポイントは肩パットを出来上がり線より5ｍｍはみ出させる子とです。 これで袖が肩パットの上にのって丸くなります |
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手縫いで返し縫いをしてそでぐりの縫い代に肩パットを縫い付けて下さい。 反対側は手縫いで3～4回肩の縫い代に縫い付けてください。 |
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銀魂の真選組風で作りたい場合はこちら
このデザインに使いやすい生地 ウール・合繊生地
必要な生地の量は、布の幅によって変わってくるので、デザイン画を持って行けばお店によっては店員さんが計算してくれたりしますよ。 ★★★★★★★★★★★★★★
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★★★★★★★★★★★★★★ 生地への柄の入れ方
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外側のカーブと内側のカーブでは外側のほうが長く、内側が短くなります。
ファスナーのムシ（レール部分）が邪魔で縫いにくいときはファスナー押さえ（写真はＪＵＫＩのもの）をつ買うと縫いやすいです
図Ｂ
