■接着芯

縫う前の下準備に詳しく説明しています。

1枚そでから二枚そでへの型紙の改造方法

重要！
この時縫い初めと縫い終わりは、布の端から5センチ以上離れたところから縫い始める
初めと終わりの糸は少し長めに出しておく。

　ミシンの縫い目の長さを長くしてください。

図Ｂ

上糸はミシンの糸調節を弱く、もしくは数字を小さくするだけです

通常図Ａのように糸調子は布の間でつりあった状態が綺麗といわれますが、

あえて上の糸を弱くすると、上の抵抗が弱いため下に糸が引っ張られ図Ｂのようになります。

1本より2本縫ったほうがギャザーが均等に寄せやすいです。

　縫い終わりは長めに糸を残し切るといいです。

同じように裏地も縫ってください。

アイロンでそで口を出来上がり線で折ってください。

見頃の中にそでを入れてください。

肩と、脇を最初にあわせてまち針でとめてください。
縫う場所より２〜３ミリ横を仕付け糸を使い縫っておくと、ミシンで縫う時に針を折る心配がなくていいよ！

しつけ縫いをしたらミシンでそでぐりを縫ってください。

ミシンで縫ったらしつけ糸は抜いてください。
縫い代はそで側に折って下さい。

裏地つきの場合

洋裁工房の裏地の型紙にはあらかじめキセ分余分が入っています。

どうしても裏地はテロテロしているので、綺麗に裁断したつもりでもずれが出て小さくなっていたりします。

大きい分を調節することは簡単ですが、小さいものを大きくするのは難しいので、裏地だけはちょっと余裕を持っておくと綺麗に仕上がりますよ！

まず普通に1センチのところを縫う。（図い）

５ｍｍ前後縫い代より内側をアイロンで折る。（図ろ）

アイロンの温度は中〜低温で。
温度が高いと素材によっては縮んだり、引きつったりすることがあります。

折り目を広げないように気をつけて生地を広げる。（図は）

市販の裏地のついた洋服を見てみると、同様に折り目をつけて裏地に余裕を持たせているのを見ることが出来ます。

表地より裏地の余裕が少ないと、表が突っ張ったような感じになりますので、裏は多少ゆとりがあったほうが綺麗に仕上がります。

この折り目に余裕を持たせることを

「きせをかける」といいます。

きせの幅はきっちりはからなくていいですよ。

特に裏地は裁断している端からずれやすいので縫い合わせる相手の場所にあう長さになるように臨機応変にずらしてください

裏地も同じようにギャザーを寄せてください

2枚のそでを表側が中になるように重ねて両脇を縫ってください。

同じように裏地も縫ってください。

表と裏地のそで口をあわせて1ｃｍで縫ってください

袖は表側が見えるように、身頃（胴体）は裏側が見えるように用意してください。

裏地はこのとき縫わないようによけてください。

ミシンで縫ったらしつけ糸は抜いてください。
縫い代はそで側に折って下さい。

手縫で表に目立たないように裏地をぬいつけてください。

裏に隠れる部分なのでしわはあまり気にしなくていいです。

それより縫い代を余分に取りすぎて、引きつらないように注意してください。

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