燕尾服の作り方


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個別の作り方はもちろん、ミシンのトラブル対処法や、生地への印の付け方など
別に洋裁の基礎の本買わなくてもこれ１冊で初心者でも服が作れる洋裁工房の本が出ました！

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型紙で指定されたところの裏側に接着芯を貼っておく。

表生地は■が裏■表

裏地は■が裏■表
■は接着芯
裏地が付くので、ほつれやすい生地でなければほつれ止めはしなくてもよい。

後身頃の表地裏地とも前身頃の肩と同じ長さになるようにギャザー縫いをして縮める。

※しわにならない程度に縮めてね。

ギャザー縫いの仕方

ミシンの縫い目の長さを長くしてください。

上糸を弱くします。

上糸は糸調節を弱く、もしくは数字を小さくするだけです

通常図Ａのように糸調子は布の間でつりあった状態が綺麗といわれますが、

あえて上の糸を弱くすると、上の抵抗が弱いため下に糸が引っ張られ図Ｂのようになります。

縫い代の中を2本縫います

1本より2本縫ったほうがギャザーが均等に寄せやすいです。

　縫い始めは糸がすっぽ抜けないように、ミシンの後に糸を長く流して置き、縫っていきます。

　縫い終わりは長めに糸を残し切るといいです。
　そして上下に２本縫ったら下糸を引っ張ると、ギャザーが寄って行きます。

　このときギャザーを寄せる前に、4等分に目印を付けておくと均等に寄せやすくなります

→

裏地の後ろ中心を後ろ脇を縫う

縫い代はアイロンで中心側へ倒しておく。

このとき裏地は表地より大きめに裁断してありますので、キセをかけます

図い

図ろ

図は

キセ（裏地を調節する）方法は

まず普通に1センチのところを縫います（図い）

５ｍｍ前後縫い代より内側をアイロンで折ります。（図ろ）

アイロンの温度は中～低温で。
温度が高いと素材によっては縮んだり、引きつったりすることがあります。

折り目を広げないように気をつけて生地を広げて、続きの作業をしてください（図は）

市販の裏地のついた洋服を見てみると、同様に折り目をつけて裏地に余裕を持たせているのを見ることが出来ますよ。

表地より裏地の余裕が少ないと、表が突っ張ったような感じになりますので、裏は多少ゆとりがあったほうが綺麗に仕上がります。

この折り目に余裕を持たせることを

「きせをかける」といいます。

きせの幅はきっちりはからなくていいですよ。

特に裏地は裁断している端からずれやすいので縫い合わせる相手の場所にあう長さになるように臨機応変にずらしてください

→

裏地の後ろ身頃の下にすその見返しを付けます

縫い代はアイロンで上側に倒しておきます

→

後中心同士を縫う

腰から下は左右に分かれるので縫わずにおく

縫い代は左右に割り開いておく

→

前の見返しに前身頃の裏地を縫いつける。

縫い代は脇側に倒します。

→

後の裏地と前の裏地の肩と脇を縫います

（わかりやすいように右半分の画像は省いています）

→

表地を縫います

赤い部分を縫い合わせます。

縫い代はアイロンで左右に割り広げます

→

後の中心と後ろの脇を縫います

→

後中心を中表に重ねて縫います

表地の肩と脇を縫います

えりをつけます

衿の型紙の線の交点と、後中心と、肩縫いが来る位置に印をつけておきます。

見返しのラペル（胸の反り返った部分）と衿の境の部分に印として切込みを入れておき、衿の印と、ラペルの切り込みの位置があうように、真上からまっすぐ針を刺し、固定する。（型紙でいうＡ－Ｂ間）

肩側の角も衿の印と、身頃の出来上がりの丁度交点になる所に針を刺す。

縫い始めは手動で、丁度交点に針が落ちるようにミシン針を卸して縫い始める。
縫い終わりも縫いすぎないよう注意して、スピードを落とすか、手動でぴったり交点まで縫います。

そのままだと衿ぐりを縫うとき引きつってしまいますので、裏返して、前身頃の角に縫い目を切らないよう気持ち１ミリ残す感じで切込みを入れます。
（衿は切らなくてよいです）

身頃の肩から後身頃を縫い付けます。
（赤い線の部分　Ａ－Ｄ－Ａ間）

3番目の図は裏から見たところ。
出来るだけずれたりしないように角がきちっと合うように縫ってください。
これが重なったりずれたりすると表から見たとき引きつったように見えたりします。

また、2番目の図に戻りますが、余分な生地を縫いこんだりしないように、2番の図のように生地をたたんで、出来るだけまっすぐな状態にして縫うと綺麗に縫えます。

4番目は3番を表から見たところ。

カーブの所は引きつったりゴロゴロしやすいので浅く切込みをいくつか入れておくと落ち着きます。
（身頃側も）

アイロンで縫い代を割っておきます。

同じように裏地にもえりを縫いつけます。

裏地と表地を中表に重ねてぐるっと一周縫います

表替えしてぐるっと一周ステッチをかけます

外袖（大きい方の袖）の袖山の中心と、内袖（小さい方の袖）の中心（型紙に印があります）にきりじつけで印をつけておきます。

外衿に細かいギャザーを寄せる。

ギャザーの寄せ方
ミシンの上糸調整を弱くする。
上糸の端を手に持った状態で、手動で針を1回上下させ、上糸を引っ張ると、下糸が穴から出てきます。

上下の糸を10センチくらい長めに出しておいて押えの後ろ側へまわしておきます。

そのまま出来上がり線の左右２～３ミリの所を縫ってください。
縫い終わりも10センチ位残します。

そして下糸だけを引っ張るとギャザーがよっていきます。
袖山の頂点に、袖と身頃を縫い合わせたときシワが入らないようギャザーを調節してアイロンで袖山が立体に柔らかいカーブを描くようならしておきます。

糸調整を元に戻し
2枚の袖を中表にあわせ両脇を縫います。

そでの表地と裏地を中表に重ねてそでくち（赤い線のところ）を縫います

表替えして、出来上がり線の所でアイロンをかけておきます

えりと本体を中表にあわせる。
　袖山の中心と肩、内そでの印と、脇の縫い目をあわせ、ギャザーの量を調節しながら待ち針で止める。
　なれていない人はしっかりしつけをしてまち針を外してからミシンで縫い合わせる。（そうしないと針を折りますよ）

このとき裏地はぬいつけない

裏地の袖山は、アイロンで縫い代を内側（中に隠れる方）に折っておく

待ち針で袖ぐりにとめる

手縫で表に目立たないように裏地をぬいつけていく

裏に隠れる部分なのでしわはあまり気にしなくていいです。

それより縫い代を余分に取りすぎて、引きつらないように注意してください。

そでは特に折り返すので、裏地のほうに余裕がありすぎるくらいが丁度いいです

えりの縫い方

あとは周りをぐるっとフチを一周ミシンで縫って、

ボタンホールを開けてボタンを付ければ完成です。

ボタンホールの開け方はミシンによって全く違うので、説明書を見てね。

婦人用燕尾服

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