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ワークシャツの縫い方

皆様から「この型紙でこのキャラの衣装を製作しました（予定）」という一覧ＵＰしました　

接着芯をはります。
型紙についている縫い代の印を忘れずに写しておく

Heart warming life series―基礎シリーズ

ムキ先生に許可を頂いて、どんな本か中身をちょっとだけ見れるようにしました

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←ジグザグ縫い

裁断した全てのパーツの端をほつれ止めをしてください。
←は家庭用ジグザグ縫いでのほつれどめの仕方。

布の端が押さえがねの真ん中にくるようにします。

右側に針が落ちるときに、布からはみ出るようにジグザグで縫っていきます。

こうするとはみ出た部分が布の端を包んでくれてほつれませんよ！

型紙の指示通りアイロンで、山折り谷折りして折り目を付けておきます

裏が見えるように半分に折って、裏から谷折りの部分を、上から2.5cm縫います。
同様に下から1.5cmほど縫います。

表から見たらこんな感じ。

中央のヒダが上下固定されました。

ポケット口の縫い代を裏へ折って、端から1.5cmの所を縫います

一番内側の山折りの所で折って、折り山の端から１～２mmの所をミシンで縫っておきます

身頃のポケットを付けるところに印を忘れずにつけておく。

型紙の印を付けるところを、目打ちや不要になったミシン針等で穴をあけて、そこから、消えるチャコペンで印を付けておく

出来上がり通りにポケットを折りたたんで印の上にポケットを置きます。

ずれないようにポケットを下に向けて裏返し、ポケットの底を縫います。

ポケットを起こします。

上側の折り目をよけてピンを打ちます。

端から1～2mmの所を縫います。

左側も同じように縫ってね

するとこんな感じの立体のポケットになるよ。

雨ぶたを縫います。
2枚重ねた布が内側同士が表になるように重ね（これを中表といいます）縫い代を縫います。
ひっくり返すために一部開けておきます

表に返して、アイロンで形を整えます。
端から5ｍｍの所を縫います。

ボタンホールをあけます

ボタンホールの向きはデザインによってお好みにかえてください。

雨ふたを重ねて、上の縫い目にそって縫う

もう１本上から～2ｍｍの所を縫う

ボタンを付けて完成。

このタイプにする場合は

←一番最初のここを裏表逆に縫うだけでＯＫです

身頃(胴体）部分を縫う

見返しの肩の縫い代を裏に折って8mmくらいの所を縫っておく。

表を上にした前身頃の上に、裏を上にした見返しを重ねて前の中心とすその縫い代を縫います。

見返しのすその角を縫い目から2mm離れたところを切り落とします。

あまりギリギリを切ると、ほつれてくるので注意。

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見返しを裏に返し、前中心の5～7mmの所を表から縫っておく

後の中心を縫います。スリットを入れない場合はここは飛ばす。

スリットを入れたい高さの所で縫いとめる。

アイロンで縫い代を左右に割って、スリット部分を端から６～８mmの所（赤い線）を縫う

中表にあわせ、身頃の肩と脇を縫う

肩と脇の縫い代を後側に倒す

表から後身頃の肩と脇の縫い目の2mm位そばを縫う。

アイロンですその縫い代を裏へ折り、すそを縫う。

今回のえりは、シャツカラーといって、

見えるえり「表えり」とえりを立体に立ちあがらせるための「台えり」（地えりとも言います）の2つのパーツの裏表あわせて計4枚で作られています

えり付け動画はこちら

表えりの完成した時に裏に隠れる方（上の図で濃いピンク色に塗ってあるパーツ）に、しつけ糸で印をつけておきます。
隠れる方なら後で多少針の跡が残っても目立ちませんからね。
完成後に抜くので、玉止めはしなくていいですよ。

えりの裏に接着芯を貼ります。

台えりの裏側に隠れるほうの下側の縫い代をアイロンで2mmくらい狭く折っておく。1cmの縫い代だったら8mmくらいで。

上衿を中表に2枚重ね赤い部分を縫う

このとき図Aのように「表に見えるほうのえり」を2～3ｍｍ内側にずらしてまち針をさし、しわが入らないように、目打ちなどで押し込むようにしてぬいあわせます

図２

図３

上記で図Ｂのように表を少し中に入れ込む理由は

このタイプのえりは図のように表に折り返すためのカーブ（図1）と
首にそったカーブ（図２）がありますね？

外側のカーブと内側のカーブでは外側のほうが長く、内側が短くなります。

なのでその分を補うために2～3ｍｍ表になるほう（外側に折り返すほう）を内側に入れ込んで、長さを調節しているのです。

これをしないと図３の右のえりのように引きつってえりの先がぴょこっとあがってしまうので注意が必要です。

表に返して5mmの所にステッチをかける

2枚の台衿で間に上衿を挟むようにして、重ね上の図のaとbの部分を縫い合わせます。

ちなみに先に折っておいた台えりは、表えりの見えるほうにあわせます。

間にはさんだ上衿の両脇を縫いこまないようによけておいて、

台衿の両サイドも縫っておきます。

台えりの端1.3㎜位は縫わずにあけておく

表に返して赤い線の所だけステッチをかける

えりと見頃（胴体部分）を縫いつけます。
型紙から写した印どおしを合わせてください

ここからはこちらの動画を参考にしてください

見頃の表に、「表になるえり」が見えるようにえりを重ねます。

台えりの表になるえりの縫い代をよけて、隠れる方のえりの縫い代だけ縫いつけます。

えりをおこします。

縫い代は台えりの中に入れてしまいます。

ぐるっとはしから2～5mmの所を縫います。

ミシンで縫う前に、しつけ糸で閉じる場所の１～２ｍｍそばを手縫いしておくと、縫いやすいですよ。

そでを縫う

カフスつきのそでの縫い方はこちら

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拡大図↓

　袖山には袖を立体にする為に余裕が入れられています。
　ここでギャザーを寄せておかなければ、そのままつけるとあまってしまうのです。
　そこで、まず､ミシンの糸調節の変更をしてください。
　上糸を弱く（下は触らない）縫い目の長さを3～4ｍｍに。
（糸調整ですが、ミシンによってダイヤル式だったり、ディスプレイのタイプだったり、ボタン式だったりしますが、とりあえず手前にダイアルがついている場合は、左に回すと弱くなります。数字が書いてあれば小さい数字にすれば弱くなります。ディスプレイ、ボタンタイプも数字を小さくするか、よわくとか書いている方を押せば弱くなります）

　そして、表から出来上がり線の上下２～3mmのところにギャザー用に2本縫って行きます。

重要！
この時縫い初めと縫い終わりは､布の端から5センチ以上離れたところから縫い始める
初めと終わりの糸は少し長めに出しておく。