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ＵＳＡＫＯの洋裁工房 ＞ 簡単ソーイング ＞ ハイネックの切替ジャケットの縫い方
ハイネックの切り替えジャケット前ボタンタイプの縫い方
 ハイネックの切り替えありジャケット |
このデザインに使いやすい生地 ウール大体学生服などはウールや、ウールと化繊の混紡のものが多いですね カツラギ ツイルに比べ厚いのでがっちりとした風合いになります。 ツイル中厚地の生地なので縫いやすいです。カジュアルでザクッとした感じのデザインにしたいときにどうぞ。 必要な生地の量は、布の幅によって変わってくるので、デザイン画を持って行けばお店によっては店員さんが計算してくれたりしますよ。 |
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| 下準備 前後身頃と袖、衿を裁断した後、型紙にかかれた見返しというところで型紙を切り離します。 見返しと裏になるほうの衿に接着芯を貼ります。 裁断した全てのパーツの端をほつれ止めをしてください |
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前身頃のと前身頃脇、後身頃と後身頃脇を図のように中表に重ねて赤い線のところを縫い合わせます。 縫い終わったら縫い代をアイロンで割っておきます。 曲線の内側の方に縫い代がある場合は出来上がりより縫い代が短く、 なので、カーブのある縫い代をあわせるときは、縫い代の端を合わせて、ピンを打つのではなく 出来上がりの線のところをまち針であわせるようにとめて、しつけをしてから縫ってください。 縫い終わったら縫い代をアイロンで割っておきます。 |
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すそが広がっている部分も縫い代と出来上がり線が長さが違うので図のように斜め（赤い線）に縫いこんでおく | ||||
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柄やポケットなどは出来るだけ平らな状態で入れるのがもっとも楽なので、 肩や脇を縫う前に飾りポケットやフラップ(雨ぶた）などをつける |
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見返しの両肩を縫う （分かりやすいように片方だけ縫い付けている図です） 実際は両方縫ってくださいね。 |
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中表にあわせ、身頃の肩と脇を縫う | ||||
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衿を中表に二枚重ねて縫う。 ※衿に縫い付ける所は縫わない。 |
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表替えしてステッチを掛ける。 | ||||
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身頃の衿ぐりに衿を重ね、0.５ｃｍ位のところを縫う。 中心側1.5㎝（縫い代をいれると2.5ｃｍ）はあけておく。 |
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見返しを重ね身頃、衿、見返しを重ねた状態で１ｃｍのところを縫う。 |
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カーブの所は切込みを忘れずに。 切込みを入れず見返しを裏がえすと引きつった感じになります。 |
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アイロンですそを出来上がり線で折りあげておく。
裏の見返しの端をまつっておくとより綺麗に裏の始末が出来ます |
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| ボタンホールをあけてボタンをつける | ボタンホールはお手持ちのミシンの説明書をご覧下さい (ミシンによって異なります） ミシンがない方はスナップボタンをつけて、ボタンは飾りにする、という手もあります
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 拡大図↓ |
袖山には袖を立体にする為に余裕が入れられています。 ここでギャザーを寄せておかなければ、そのままつけるとあまってしまうのです。 そこで、まず､ミシンの糸調節の変更をしてください。 上糸を弱く（下は触らない）縫い目の長さを3～4ｍｍに。 （糸調整ですが、ミシンによってダイヤル式だったり、ディスプレイのタイプだったり、ボタン式だったりしますが、とりあえず手前にダイアルがついている場合は、左に回すと弱くなります。数字が書いてあれば小さい数字にすれば弱くなります。ディスプレイ、ボタンタイプも数字を小さくするか、よわくとか書いている方を押せば弱くなります） そして、表から出来上がり線の上下２～3mmのところにギャザー用に2本縫って行きます。 重要！ この時縫い初めと縫い終わりは､布の端から5センチ以上離れたところから縫い始める初めと終わりの糸は少し長めに出しておく。 |
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そして裏の方の長く残しておいた糸だけを引っ張りギャザーを寄せます。 （これを一度覚えておくとスカートやいろいろな事に応用がきくので､是非チャレンジしてみましょう！） |
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糸調整を元に戻し中表にし､袖底（赤い部分）を縫います。 | ||||
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表に返して直線で内側からステッチをかけます。 アイロンで折りぐせをつけておくと綺麗に縫えますよ！ |
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最後に､袖と本体を中表にあわせる。 袖山の中心と肩、袖底の縫い目と､脇の縫い目をあわし､ギャザーの量を調節しながら待ち針で止める。 なれていない人はしっかりしつけをしてまち針を外してからミシンで縫い合わせる。（そうしないと針を折りますよ） |
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★★★★★★★★★★★★★★ 必要な生地の量について。
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