
メニュー→	ＴＯＰへ	はじめに	洋裁初心者講座	洋裁用語	作り方・製図一覧	型紙DL	生地屋さん	おすすめ洋裁の本

BLEACHアランカル（破面）グリムジョー風コスプレ用ジャケットの作り方

このデザインはほかのキャラと違って
バイアステープを使うと野暮ったくなるので、
使わない方向で説明しています。

この衣装の型紙はこちら

このサイトに広告を掲載する

Heart warming life series―基礎シリーズ
縫い方が分からない！
基礎から勉強したいというあなた！
とりあえずこれを買うべし！
あっそうなんだという基本的なことが書いてあるので、これがあればあなたも洋服が作れます。しかも色んな服の部分縫いが画像付きで解説してあるので分かりやすいのです！
当サイトからも相互リンクさせていただいている、洋裁の世界では有名なクライムキさん著の本です！

下準備

衿（えり）、見返し、に接着芯を貼る。

えりと見返しは表地と同じような厚手の生地で作るとしっかりして見栄えがよくなります。

ほつれ止めをする

裏地を取るときは、5ｍｍくらい大きめにとっておくとあとが楽です。

どうしても裏地はテロテロしているので、綺麗に裁断したつもりでもずれが出て小さくなっていたりします。

大きい分を調節することは簡単ですが、小さいものを大きくするのは難しいので、裏地だけはちょっと余裕を持っておくと綺麗に仕上がりますよ！

後ろ身頃のダーツを縫う。
（このデザインに関してはダーツを縫ってからほつれ止めをしたほうが良いです）

ダーツは後中心に向けて倒します。

後ろ身頃同士を中表に重ねて、背中心を縫います。

前身頃と後ろ身頃を中表にあわせ、肩と脇を縫う

裏地を縫う

接着芯をはった見返しと、前身頃裏地を縫い合わせる。

あとは表地と同じように

後ろ身頃ダーツ→後ろ中心→肩と脇を縫う

図Ａ

図Ｂ

えりを縫う

中表にえりを重ねて、図Ａのところを縫う。

このとき図Ｂのように「表に見えるほうのえり」を2～3ｍｍ内側にずらしてまち針をさし、しわが入らないように、目打ちなどでいせ込むようにしてぬいあわせます

図1

図２

図３

上記で図Ｂのように表を少し中に入れ込む理由は

このタイプのえりは図のように表に折り返すためのカーブ（図1）と
首にそったカーブ（図２）がありますね？

外側のカーブと内側のカーブでは外側のほうが長く、内側が短くなります。

なのでその分を補うために2～3ｍｍ表になるほう（外側に折り返すほう）を内側に入れ込んで、長さを調節しているのです。

これをしないと図３の右のえりのように引きつってえりの先がぴょこっとあがってしまうので注意が必要です。

表替えしてステッチをかけます

端から5～8ｍｍくらいのところをかける。

あまり端をかけると、えりの角を縫うときに、ミシンの針の落ちる部分の穴に食い込んだり、しわが入ったりしやすいので、ちょっと内側を縫ったほうが綺麗に縫いやすいです。

裏地をつける前にえりを表地に縫い付けます。

身頃の表の上にえりの表に見えるほう、グリムジョーだと黒い面を上にして重ね赤い線のところを縫う

仮止めなので、5ｍｍくらいのところを縫っておきます

※）見やすいように開いて書いていますが、実際は肩を縫ってます

えりをはさむように、上から裏地を重ね、えり首と前中心を縫います

なおこの時、裏地を大きめに切っているので裏地のほうが長いと思います。

図い

図ろ

図は

裏地を調節する方法は

まず普通に1センチのところを縫います（図い）

５ｍｍ前後縫い代より内側をアイロンで折ります。（図ろ）

アイロンの温度は中～低温で。
温度が高いと素材によっては縮んだり、引きつったりすることがあります。

折り目を広げないように気をつけて生地を広げて、続きの作業をしてください（図は）

市販の裏地のついた洋服を見てみると、同様に折り目をつけて裏地に余裕を持たせているのを見ることが出来ますよ。

表地より裏地の余裕が少ないと、表が突っ張ったような感じになりますので、裏は多少ゆとりがあったほうが綺麗に仕上がります。

この折り目に余裕を持たせることを

「きせをかける」といいます。

きせの幅はきっちりはからなくていいですよ。

特に裏地は裁断している端からずれやすいので縫い合わせる相手の場所にあう長さになるように臨機応変にずらしてください

すそを縫います

ここのカーブは縫い目を切らないように切込みを入れておきましょう

切込みを入れたら表に返します。

表に返えすまえに、えりのところのカーブも切込みを忘れずに。

切込みを入れず見返しを裏がえすと引きつった感じになります。
（試しに切り込みをいれずに裏返してみてください、そうすると意味が分かると思います）

表からえりぐり、前中心、すそと、ぐるっと一周ステッチをかけて押さえます

袖ぐり（青い線の所）は表地と裏地を合わせてずれないように、はしから５ｍｍ位の所を仮止めしておきます

そでをつけます

袖山には袖を立体にする為に余裕が入れられています。
　ここでギャザーを寄せておかなければ、そのままつけるとあまってしまうのです。

拡大図↓

　そこで、まず､ミシンの糸調節の変更をしてください。
　上糸を弱く（下は触らない）縫い目の長さを3～4ｍｍに。
（糸調整ですが、ミシンによってダイヤル式だったり、ディスプレイのタイプだったり、ボタン式だったりしますが、とりあえず手前にダイアルがついている場合は、左に回すと弱くなります。数字が書いてあれば小さい数字にすれば弱くなります。ディスプレイ、ボタンタイプも数字を小さくするか、よわくとか書いている方を押せば弱くなります）

　そして、表から出来上がり線の上下２～3mmのところにギャザー用に2本縫って行きます。

重要！
この時縫い初めと縫い終わりの糸は少し長めに出しておく。