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| 下準備 衿（えり）に接着芯を貼る。 ほつれ止めをする |
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 この画像はイメージですこの衣装にこの形の型紙はありません これ以外にも、似たようなほかの説明図を使いまわすことがあります。 |
裏地を取るときは、5ｍｍくらい大きめにとっておくとあとが楽です。 どうしても裏地はテロテロしているので、綺麗に裁断したつもりでもずれが出て小さくなっていたりします。 大きい分を調節することは簡単ですが、小さいものを大きくするのは難しいので、裏地だけはちょっと余裕を持っておくと綺麗に仕上がりますよ！ |
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前身頃の中心と脇のパーツをを中表に重ねて縫う。 縫い代は左右に割っておく。 後ろ身頃も同様に。 |
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後ろ身頃同士を中表に重ねて、背中心を縫います。 縫い代は左右に割る |
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前身頃と後ろ身頃を中表にあわせ、肩と脇を縫う | |
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身頃とそでを中表にあわせ縫う 6センチほど縫いあけておいてください。 袖を広げてアイロンをかけておきます 裏側が見えるようにそでを折り返し、袖底を縫う
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脇を縫う | |
| 裏地を縫う 表地と同じような手順で縫う |
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 図Ａ
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えりを縫う 中表にえりを重ねて、図Ａのところを縫う。 このとき図Ｂのように「表に見えるほうのえり」を2〜3ｍｍ内側にずらしてまち針をさし、しわが入らないように、目打ちなどでいせ込むようにしてぬいあわせます |
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 図1 図２ 図３ |
上記で図Ｂのように表を少し中に入れ込む理由は このタイプのえりは図のように表に折り返すためのカーブ（図1）と
なのでその分を補うために2〜3ｍｍ表になるほう（外側に折り返すほう）を内側に入れ込んで、長さを調節しているのです。 これをしないと図３の右のえりのように引きつってえりの先がぴょこっとあがってしまうので注意が必要です。 |
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表替えしてステッチをかけます 端から5〜8ｍｍくらいのところをかける。 あまり端をかけると、えりの角を縫うときに、ミシンの針の落ちる部分の穴に食い込んだり、しわが入ったりしやすいので、ちょっと内側を縫ったほうが綺麗に縫いやすいです。 |
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裏地をつける前にえりを表地に縫い付けます。 身頃の表の上にえりの表に見えるほう、この衣装だと黒い面を上にして重ね赤い線のところを縫う 仮止めなので、5ｍｍくらいのところを縫っておきます ※）見やすいように開いて書いていますが、実際は肩を縫ってます |
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えりをはさむように、上から裏地を重ね、えり首と前中心を縫います なおこの時、裏地を大きめに切っているので裏地のほうが長いと思います。 |
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 図い 図ろ 図は |
裏地を調節する方法は まず普通に1センチのところを縫います（図い） ５ｍｍ前後縫い代より内側をアイロンで折ります。（図ろ） アイロンの温度は中〜低温で。 折り目を広げないように気をつけて生地を広げて、続きの作業をしてください（図は） 市販の裏地のついた洋服を見てみると、同様に折り目をつけて裏地に余裕を持たせているのを見ることが出来ますよ。 表地より裏地の余裕が少ないと、表が突っ張ったような感じになりますので、裏は多少ゆとりがあったほうが綺麗に仕上がります。 この折り目に余裕を持たせることを 「きせをかける」といいます。 きせの幅はきっちりはからなくていいですよ。 特に裏地は裁断している端からずれやすいので縫い合わせる相手の場所にあう長さになるように臨機応変にずらしてください |
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すそを縫います 縫ったら表に返します。 |
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表に返えすまえに、えりのところのカーブも切込みを忘れずに。 切込みを入れず見返しを裏がえすと引きつった感じになります。 |
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表からえりぐり、前中心、すそと、ぐるっと一周ステッチをかけて押さえます | |
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アイロンでそでくちの縫い代を折ってあると思うので、 図のように少し裏が中に入るように控えて待ち針で固定してステッチをかける |
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そでつけのところもあいてあるので、表から裏地がのぞかないように、こちらも少し裏地を内側に控えてからミシンでステッチをかけるか、縫いにくい場合は、手縫いで縫い合わせてください | |
うさこはこちらの 私初心者なのできるの間違えたら怖いなあという方は 同じ生地で袴もどきを作るときは ツイル中厚地の生地なので縫いやすいです。カジュアルでザクッとした感じのデザインにしたいときにどうぞ。 あと、裏地と接着芯などが必要です 必要な生地の量は、布の幅によって変わってくるので、デザイン画を持って行けばお店によっては店員さんが計算してくれたりしますよ。 |
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そでくちは縫い代をアイロンで裏に折り返しておく
外側のカーブと内側のカーブでは外側のほうが長く、内側が短くなります。
このデザインに使いやすい生地