【おさいほう】テーラードカラーの縫い方 裏地つき

色の説明

表  

えりの見え方と部分の関係

ジャケットのえりと見返しの関係が分からないらしいので色分けしてみました。

テーラードジャケットの特徴的なえりは折り返して作られているので、実は青色の部分は見返しというパーツなのです。
えりや折り返しの部分だけ変えたい場合はえりと見返しの部分だけ色を変えればいいんですよ



えりの模様の向きによる見え方


ストライプや柄、毛並みのある生地をイメージどおりに出したいとき。
どの向きに型紙を置いて取るかで見え方が違ってきます。


線が横方向になるように切ると着たときは縦に線が出ます。
縦に線が見えるように切ると、着たときは横に線が出ます。

おおよそ90度の角度で出るように現れます
(型紙の形によって微妙に変わります)

えりの縫い方

えりの型紙の線の交点と、後中心と、肩縫いが来る位置に印を必ずつけてください。
消えるチャコペンや、表に響かないペンなどで1cmの所に線を書いてください。
裏側は、縫いやすいよう交わるように出来上がり線を図のように引いておくと綺麗に縫えます。


型紙のえり首の印を忘れずに切込みで入れてください。
えりの印と、身頃(胴体)の切り込みの位置があうように、真上からまっすぐ針を刺して固定してください。



  縫い始めは手動で、丁度付けた印の交点に針が落ちるようにミシン針をおろして縫い始める。

縫い終わりも縫いすぎないよう注意して、スピードを落とすか、手動でぴったり交点まで縫います。

この印の交わった点が交点。
ここから縫い目がはみ出すとえりの形がいびつになるので、ゆっくりでもいいので位置を合わせておく。

縫いなれていない人は、ミシンで縫う出来上がり線より2~3mm離れた所(青い線)を手縫いで縫っておくと、縫いやすいですよ。


見返しのラペル(胸の折り返した部分)と衿の境の部分の切り込みの位置とえりの印ががあうように、真上からまっすぐ針を刺し、固定してください。
(型紙に書かれた同じ記号を合わせる)
縫い始めは手動で、丁度交点に針が落ちるようにミシン針をおろして縫ってください。
縫い終わりも縫いすぎないよう注意して、スピードを落とすか、手動でぴったり交点まで縫ってください。

印より縫いすぎると引きつったりシワが入ったりします


そのままだと衿ぐりを縫うとき引きつるので、裏返して、前身頃(胴体)の角に縫い目を切らないよう気持ち1ミリ残す感じで切込みを入れてください。
(衿は切らなくてよい)


首の横から後ろを縫います(赤い線の部分)
ここも、ミシンで縫うラインよりs~3mm離れた所をしつけ糸で縫ってください。

それからミシンで縫うと綺麗に縫いやすいです。



出来るだけずれたりしないように角がきちっと合うように縫ってください。
重なったりずれたりすると表から見たとき引きつったように見えます。

また、余分な生地を縫いこんだりしないように、2番の図のように生地をたたんで、出来るだけまっすぐな状態にして縫うと綺麗に縫えます。


ミシンになれていない方はギリギリまで縫うのが苦手という方は端、1cmを手縫いで2mm位の細かい縫い目で縫ってください。
力の掛からないところなので手縫いでも大丈夫ですよ。

ここがずれると引きつるので、自信がなければ手縫いすると初心者でも綺麗に仕上がります


カーブの所は引きつったり重なりが出てきごこちが悪くなりやすいので、ぬいしろに浅く切込みをいれてください。



アイロンで縫い代を左右に折ってください。
←お裁縫の用語で割るといいます



裏地などの薄い生地は縫い目の長さが長いと細かいしわが入ったりしやすいです。
ミシンで作る場合、縫い目の長さを2くらいの細かさにしてください。

また針が磨耗していると繊維を断ち切って伝線しやすいです。
そのため針は薄地用の新しいものに交換をオススメします


市販の型紙で裏地を取るときは、5mmくらい大きめにとっておくとあとが楽です。

洋裁工房の裏地の型紙にはあらかじめキセ分余分が入っています。

どうしても裏地はテロテロしているので、綺麗に裁断したつもりでもずれが出て小さくなっていたりします。

大きい分を調節することは簡単ですが、小さいものを大きくするのは難しいので、裏地だけはちょっと余裕を持っておくと綺麗に仕上がりますよ!


裏地を綺麗に仕上げるコツ

縫い代の幅は1.5cmありますが1㎝幅で縫ってください。
5mmの差が調節用の余裕になります。


5mmほど縫い代より内側をアイロンで折ってください。

アイロンの温度は中~低温で。
温度が高いと素材によっては縮んだり、引きつったりすることがあります。


折り目を広げないように気をつけて生地を広げて、続きの作業をしてください
市販の裏地のついた洋服を見ると、同様に折り目をつけて裏地に余裕を持たせているのを確認することが出来ますよ。

この折り目に余裕を持たせることをお裁縫用語で「キセをかける」といいます。

裏地は裁断している端からずれやすいので縫い合わせる相手の場所にあう長さになるように臨機応変にずらしてください



表地と同じように見返しと裏地にえりをつけてください。

ゆるみを入れる

テーラードカラーは折り曲げて内側のえりと見返しが表側に出ます。
生地を折り曲げたときに生地の厚みで裏と表にずれが生じます。
そのズレを考慮せず作ると引きつる原因になります。


例えば本を閉じた状態だと端はまっすぐですよね


でもこうやって広げると端がずれて斜めになるでしょう?


そのために実際に折ってズレを作った状態で縫う必要があるのです。



例えばシャツカラーだとこのゆるみがないと右側のえりの先のように、不足分が引っ張られて浮き上がるんです


まず裏と表の襟を重ねて縫い目のところを待ち針で固定してください。


内側の生地を下側になるように置いて、えりを折って待ち針でとめてください。
このときそのまま刺すと下の生地まで刺してしまうので、折ったところに厚紙などを挟むと刺しやすくなります。
1中心 2左右の印の所 3中心と左右の印の間の順に止めてください。



えりの縫い代を縫い込まないようによけて、えりの両端を、2枚合わせて縫ってください。


ミシンになれていない方はギリギリまで縫うのが苦手という方は端、1cmを手縫いで2mm位の細かい縫い目で縫ってください。
力の掛からないところなので手縫いでも大丈夫ですよ。

ここがずれると引きつるので、自信がなければ手縫いすると初心者でも綺麗に仕上がります


見返しの先からえりの境目までを縫ってください。


縫い代を襟側によけて1㎝幅で縫ってください



前中心とを縫ってください。

表替えした時、角が引きつりますので、図の赤い部分に縫い糸を切らない程度切込みを入れてください。

前をファスナーあきにする場合は先にファスナーを身頃に仮止めして、見返しと身頃ではさむようにして縫ってください。
(ファスナーの上は切り込みの位置までです)

表がえす時に先が厚くならないように、縫い目から2mm離れた角を切ってください。


見返しのすそを縫ってください。


表側にひっくり返してください。


端から5mmの所をミシンで縫うとシルエットがぼやけずしっかりします。

そでぐりがずれないように端から5mmの所を縫ってください。


すそを手縫いでまつり縫いしてください。

まつり縫いの仕方

ボタンとボタンホールをあける
苦手な方は、ボタンを飾りにしてスナップボタンをつけるという方法もあります


上側になる前身頃の中心側だけボタンホールを開けてください
反対の前身頃の脇側にボタンをつけるてください。

服の右前、左前についてですが
人間の体は多少差はありますが左右対称なので
型紙も左右対称に作ってあります
なので前の重なりをかえるのはボタンと穴を逆にすればどちらも作れますよ~

ボタンの付け方はミシンによって異なりますのでミシンの説明書をご覧ください。


ジグザグ縫いで作るボタンホールの縫い方はこちら


そで山にはそでを立体にする為に余裕が入れられています。

ココでギャザーを寄せておかなければ、そのままつけるとあまってしまう筈です。

またそで山の高い細身のそではそのままつけると左の写真のように体に添わない形になるので、そでぐりより長くし、ギャザーを入れることによって丸みを出して立体的になるように作られているものもあります

こうやって比較を見ると、ギャザーを入れる意味が分かっていただけると思います。


ギャザーの寄せ方

ミシンの縫い目の長さを長くしてください。

そでの準備

ギャザーの縫い方

そでを縫う

そでを身頃につける

動画は裏地のないタイプのそでですが、そでを胴体に縫い付けたりするところのイメージがつかみやすいと思います


【重要】 必ず糸調整を元に戻してください。

2枚のそでを表側が中になるように重ねて両脇を縫ってください。

同じように裏地も縫ってください。


アイロンでそで口を出来上がり線で折ってください。


裏地のそで山の縫い代をアイロンで裏側へ折ってください。



裏地と表地を内側どおしが表になるように重ねてください。

表と裏地のそで口をあわせて1cmで縫ってください。


表がえして、アイロンの折り目通りにそで口を折ってください。

そでを身頃の中に入れて、そで山と脇をピンでとめてください。
ギャザー縫いの糸を引っ張って長さを調節しながら均等にピンを刺してください。


慣れていない人は端から7mmのところを仕付け糸で縫ってください。


ミシンで1cmの幅で縫ってください。
ミシンで縫ったらしつけ糸は抜いてください。
縫い代はそで側に折って下さい。


裏地のそで山を表地のそでの縫い代を覆うように待ち針で身頃のそでのカーブにとめてください。

手縫で表に目立たないように裏地をぬいつけてください。

裏に隠れる部分なのでしわはあまり気にしなくていいです。

それより縫い代を余分に取りすぎて、引きつらないように注意してください。

まつり縫いのしかた

肩パットのつけ方


同じ型紙で作った服の肩パットの有無の比較写真を撮ってみました。

自分の作りたいシルエットに近いもので作ってください。

肩パット+芯をつけると、市販のスーツのように肩が丸く柔らかく仕上がります。

ドミット芯とは目の詰まったわたのシートです。

キルト芯よりも密度があってしっかりしています。


ドミット芯をつける場合は

横20cm縦3cmに切ってください

角があると表に形がひびくので、角を丸くしてください。
そで山に角を落としたほうが袖口側に向くようにドミット芯をつけてください。
裏地をつける場合はドミット芯、裏地をつけない場合は、ドミット芯ではなく表地と同じ生地を斜め45度の角度で切って作ってください


服を裏返した状態で袖の中にドミット芯をつけてください。

縫う場所は縫い代より外側を縫ってください。


縫い方は手縫いでどんな縫い方でも構いません。
ただ、出来るだけ布に対して垂直になるようにして縫ってください。


肩パットは物にもよりますが左右対称ではないものは厚みがある方が前、薄い方が後です。

肩山も中央ではないので、中心より1cm前側に印をつけて、そこを肩の縫い代にあわせてください。す


トルソーをお持ちであればトルソーに着せて、しわが入らないようにピンで固定してください。

ポイントは肩パットを出来上がり線より5mmはみ出させる事とです。

これで袖が肩パットの上にのって丸くなります

手縫いで返し縫いをしてそでぐりの縫い代に肩パットを縫い付けて下さい。

反対側は手縫いで3~4回肩の縫い代に縫い付けてください。


裏地の袖山は縫い代を内側(中に隠れる方)に折ってください。

待ち針でそでぐりにとめてください。

ギャザーを寄せてそでぐりと裏地そでが同じ長さになるように調整してください。

手縫で表に縫い目が出ないように裏地をぬいつけてください。

裏に隠れる部分なのでしわはあまり気にしなくていいです。

それより縫い代を余分に取りすぎて、引きつらないように注意してください

お好みでそでなどにもボタンをつけましょう

ミシンのボタンホールの機能の使い方がわからないという場合は、ボタンを飾りにして、スナップボタンで固定するという方法もあります

ウエストを変えたい場合

ダーツを大きくして、脇のウエストを内側に狭くするとウエストが細くなります

ダーツを小さくし、脇のウエストを外に出すとウエストが太くなります

洋服は左右ありますので上の図の場合12箇所増減することになりますので、増減したい分量÷12が=●です

えりを改造したい場合

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